Estonian Album No. 5: Blue Hills, Lake Peipus, and Alatskivi Castle

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Still keeping up my travel diary on Estonia. After getting back from Narva, we set off on a big road trip. First stop – our speedy red Golf took us to the little town of Sinimäed (Blue Hills) in Vaivara County, somewhere between Narva and Sillamäe. Nothing particularly special about the town itself.

What made it significant was the war. The famous Battle of the Tannenberg Line happened here in July-August 1944. It was fought between the Soviet Leningrad Front, led by Marshal Govorov, and the German army group "Narwa." The Soviets threw in about 140,000 soldiers, 2,000 tanks and self-propelled guns, plus air support from 546 planes. On the German side, scattered Waffen-SS battalions defended the Blue Hills – they’d been pulled together from all over Europe, including Dutch, Flemish, and Scandinavian troops. But more than half of them were actually Estonians, part of the 20th Waffen-SS Grenadier Division (1st Estonian). The defenders had 22,000 soldiers, about 80 tanks and self-propelled guns, and 49 planes.

The Soviets managed to push the Germans out, but at a massive cost—at least 36,000 killed or wounded (possibly way more, since fresh troops kept coming in). The Germans lost up to 10,000 men before retreating. A brutal battle. Worth noting that most Estonians in the Waffen-SS weren’t volunteers. The Germans conscripted them, just like the Soviets did with their Estonian corps.

In Sinimäed, there’s a local museum about the battle and the Estonian soldiers who fought in it. It’s not exactly fancy—more like a shed full of old war relics picked up from around the area. But the cool part? You can actually touch and pick up the stuff. I couldn't resist trying out an MG42, a Degtyaryov machine gun, and both an MP40 and a PPSh. There’s also wreckage from a downed IL-2 attack plane. The photos aren't artistic masterpieces, but interesting to look at. Next to the museum is a lookout tower—I climbed up, of course. Anyway, here are some photos:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/748C5Lxj99

***

After Sinimäed, we headed south to Lake Peipus (Peipsi järv). We reached Mustvee, the main town in the area, and had a little wander around. Then came a decision—where to next? From Mustvee, we could follow the Great Onion Route along the lake or detour to Alatskivi Castle for a bit of exploring.

What’s the Great Onion Route? Well, it’s not actually that "great"—I just threw that in for fun. "Sibula tee" (Onion Road) is an ethnographic and cultural landmark of Estonia. It’s a historical blend of three cultures—Estonian peasant, German baronial, and Russian Old Believer. The Estonian and German influences are pretty straightforward, but why are there Russian Old Believers in Estonia?

Long story short—after the 16th-century church reform in Russia, the Old Believers fled in all directions. Many ended up in Estonia (which wasn’t part of Russia at the time) and settled along the shores of Lake Peipus. The best farmland was already taken by Estonian peasants, so they set up on the sandy lake shores and made a living fishing and growing onions—since not much else would grow there. But they perfected it. Their smoked fish and onions are still the best in Estonia!

To this day, they live in small villages along the lake, keeping their traditions alive. Their houses are decorated with icons, the girls wear headscarves, they drink tea from samovars, bake proper Russian gingerbread, farm onions, and fish. And they’re bloody good at it—their smoked sprats and bream can be found in any decent Estonian supermarket or market. Estonia takes pride in its Old Believer communities and protects their heritage.

But we decided to skip visiting them this time. We checked out an Old Believer church in Mustvee and headed to Alatskivi Castle instead.

The castle started as a grand manor, but its last owner, a German baron named von Nolcken, transformed it into a real-life fairytale palace with white turrets. Unfortunately, just as we arrived, the heavens opened, so we couldn't take any decent outdoor shots. But we explored inside.

Alatskivi Castle is now a museum showcasing the estates and the noble/peasant way of life in the Russian Empire during the 18th-19th centuries. Most barons were Baltic Germans or Swedes, who served the Russian Tsar in military or government roles before retiring to their family estates. They usually weren’t too old when they retired, so they had plenty of time to enjoy life. The museum does a great job of illustrating this lifestyle, with fully restored rooms, loads of info panels, and even a wax figure exhibit. I took heaps of photos of the texts in both Russian and English—worth a read, very interesting.

Later on, we visited quite a few more manor houses and castles, but nothing topped Alatskivi. A few more photos—just tourist snaps, nothing fancy. The last ones show a stork’s nest by the road. Storks are everywhere in Estonia!

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/v6o962053M

Эстонский альбом номер 5. Синие Холмы, Чудское озеро и Замок Алатскиви

 Продолжаю путевой дневник по Эстонии. По возвращении из Нарвы, мы отправились в большое автомобильное путешествие. Для начала, наш быстрый красный Гольф довез нас до городка Синимяед (Sinimäed, Синие Холмы) в уезде Вайвара примерно между Нарвой и Силламяе. Сам по себе городок ничем особо примечателен не был.

 Примечательным он стал во время войны, потому что знаменитая Битва за линию «Танненберг» в июле-августе 1944 произошла именно там. Битва была между войсками Ленинградского фронта под командой маршала Говорова и германской армейской группировкой "Narwa". С советской стороны было задействовано около 140 тыс. солдат и 2000 танков и самоходок при поддержке 546 самолетов. Синие холмы обороняли разрозненные батальоны Ваффен СС, собранные со всей Европы. Они включали голландцев, фламандцев и скандинавов. Однако, более половины войск составляли эстонцы в составе 20й гренадерской дивизии Ваффен СС (1й Эстонской). У обороняющихся было 22 тыс солдат, около 80 танков и самоходок при поддержке 49 самолетов.

Советское наступление достигло цели и выбило немецкие войска, однако понесло при этом жуткие потери, оцениваемые минимум в 36 тыс человек убитыми и ранеными (возможно намного больше, так как советские войска непрерывно пополнялись). Немецкие войска отошли, потеряв убитыми и ранеными до 10 тыс человек. Немецкие войска, эстонские солдаты. Надо сказать, что эстонцы в составе Ваффен СС в большинстве своем добровольцами не были. Немцы призывали их на военную службу, точно так же как и советская армия, в составе которой тоже был эстонский корпус.

В Синимяед есть волостной музей, посвященный этой битве и эстонским солдатам, сражавшимся там. Музей этот небогат и не особо обустроен. Он похож больше на склад старого военного хлама, собранного по окрестностям. Зато, все можно трогать и брать в руки. Я не отказал себе в любопытстве попримериваться к пулеметам MG42 и Дегтярева, равно как к МП40 и ППШ. Также там находятся останки сбитого штурмовика ИЛ-2. Фото художественной ценности не представляют, но посмотреть любопытно. Рядом с музеем находится обзорная вышка, куда я не преминул забраться. Итак, фото:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/748C5Lxj99

***

После Синимяед мы поехали дальше на юг к Чудскому озеру (Peipsi järv). Доехали до Муствее, главного городка тех краев, и немножко погуляли. Тут перед нами встала диллемма куда ехать дальше. От Муствее можно ехать дальше по берегу озера по Великому Луковому Пути. Или же можно свернуть к дворцу Алатскиви и поисследовать его.

Что такое Луковый путь? Oн нифига не великий, вообще-то. Это я для красного словца добавил. Sibula tee (Луковый путь), это культурнo-этнографическая ценность и достопримечательность Эстонии. Это историческая и естественная смесь трех культур: эстонской крестьянской, немецкой баронской и русской староверской. С эстонцами и немцами более-менее понятно, но откуда взялись в Эстонии русские староверы? 

Да все оттуда же. После церковной реформы 16 века в России, староверы побежали от властей в разные стороны. Довольно много их добралось до Эстонии (которая Российскому Царству тогда никак не принадлежала) и осело на берегах Чудского озера. Берега были избраны неслучайно. Все плодородные земли уже были заняты эстонскими крестьянами, и староверам пришлось селиться на песчаных берегах озера. Oни занялись рыболовством и выращиванием лука, потому что ничего больше на той почве не росло. Зато и копченая рыба и лук у них были отменны, лучшие в Эстонии! 

Так они там до сих пор и живут общинами и деревнями по берегу Чудского озера. Дома изукрашены иконами и девочки ходят в платочках. Там пьют чай из самоваров, делают настоящие русские пряники, выращивают лук и ловят рыбу. С рыбой у них особенно хорошо получается. Копченую салаку и лещей их приготовления можно купить в любом уважающем себя супермаркете или рынке Эстонии. Эстония русскими староверами гордится и охраняет их культурное наследие. Так вот, смотреть на староверов мы не поехали. Посмотрели на староверскую церковь в Муствее, и поехали в дворец Алатскиви.

Сначала это была просто большая и богатая мыза, но последний владелец, немецкий барон фон Нолкен, перестроил ее в настоящий сказочный дворец с белыми башенками. Увы, когда мы туда подъехали, начался проливной дождь, и пофотографировать снаружи не удалось. Зато мы погуляли внутри. 

Дворец Алатскиви превращен в музей поместий и баронско/крестьянского образа жизни Российской Империи 18 - 19 веков. Бароны были, в основном, остзейскими немцами или шведами, владеющими родовыми поместьями. По молодости лет они шли служить государю-батюшке на военную или государственную службу, а в отставку возвращались в свои имения еще нестарыми людьми. И наслаждались жизнью. Музей Алатскиви дает хорошее представление об этой жизни, включая полностью отреставрированные комнаты, массу текстовой информации и даже музей восковых фигур. Я сфотографировал довольно много текстов на русском и английском. Рекомендую почитать. Это интересно. 

Впоследствии, мы посетили еще немало баронских мыз и дворцов, но лучше и интереснее Алатскиви мы не видели ничего.

Немного фоток. Никаких художественных достоинств в фото искать не надо, просто туристические снимки. На последних снимках гнездо аистов у дороги. Аисты в Эстонии попадаются на каждом шагу.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/v6o962053M

Estonian Album No. 4: Narva – Two Fortresses

 

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Continuing my travel report on Estonia. One of the first planned stops on the trip was Narva. In recent years, Narva has been popping up a lot in global geopolitical and military discussions. The reason? Narva sits right on the border with Russia, and most of its population speaks Russian. After Russia’s sneaky takeover of Donbas with their "polite little green men," there were serious concerns that Narva might be next. Even now, Russian hardliners still threaten that if they kick off a war with NATO, it'll start with grabbing Narva. So yeah, Narva isn’t just some town in eastern Estonia—it’s a key piece in the global geopolitical puzzle. Narva is especially significant because I was born there, and my ancestors have lived in and around Narva for as long as anyone can remember.

Narva’s history is long, complicated, and fascinating. You can look up the details online, but here’s the gist: There were always settlements in the area, but the fortress and the town around it were built by the Danes in the 13th century when Estonia was part of the Danish Kingdom. Then, in 1346, Danish King Valdemar IV sold northern Estonia to the Germans—the Livonian Order. Narva (or Narwa, as they called it) became an important Hanseatic city. The fortress we see today was started by the Danes and completed by the Germans.

Across the Narva River was Muscovite territory, and relations between the Germans and the Russians were... tense, to put it mildly. So, in 1492, on orders from Tsar Ivan III, the Russians built Ivangorod Fortress directly opposite the German one (also known as Hermann Castle). The two fortresses basically spent the next few centuries shooting at each other. In 1558, the Russians finally captured Narva, but then the Swedes jumped in and took it from them in 1581.

Narva stayed Swedish for over a hundred years. They reinforced the fortress with several bastions, turning it into one of the strongest in northern Europe. They also built Narva’s famous Old Town in the Baroque style. Never heard of Narva’s beautiful Old Town? No surprise—it doesn’t exist anymore. It was completely destroyed in 1944 when the Soviet Army drove the Germans out. The Soviet bombers really outdid themselves on that one.

Swedish rule ended in the 18th century when Peter the Great decided to "cut a window to Europe." The Russian army captured Narva in 1704, and it stayed part of the Russian Empire until 1917. That year, Narva held a referendum and voted to join the Republic of Estonia. But in 1918, Bolshevik troops took over the city—until the Estonian army kicked them out in 1919. Fun fact: back then, the Estonia-USSR border wasn’t along the river but much further east, so Ivangorod actually belonged to Estonia. You probably know what happened after that.

During the Soviet era, Narva and eastern Estonia were industrial powerhouses. Russian workers were brought in by the thousands for military and space-related industries, making Narva almost 100% Russian-speaking. But after Estonia regained independence in 1991, the industry pretty much collapsed, and life got a lot tougher. That said, the city is still alive and looking pretty good. One thing I have to mention—the customer service in shops and cafés around here is top-notch. Honestly, I haven’t experienced better service anywhere!

Overall, I left Narva with a really positive impression. It’s definitely not some dying town. It’s clean, beautiful, and full of tourists. The younger generation is integrating into Estonian society while still proudly keeping their Narva identity.

I had half a day to explore, so I walked along the riverbank right by the Russian border. I checked out the beautiful Dark Garden on the bastions, strolled along the beach at Lipovka Pond (where I used to swim as a kid), and visited Narva Castle, which now houses a museum. The photos are from that walk. The city itself doesn’t have any old buildings left, and I wasn’t keen on taking pictures of standard Soviet-era apartment blocks.

The full photo album is here:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/8M0886m04w

Эстонский альбом номер 4. Нарва - Две Крепости

Продолжаю отчет о поездке в Эстонию. Одной из первых запланированных целей поездки был город Нарва. Нарва в последние годы стала часто упоминаема в мировом геополитическом и военно-политическом контексте. Дело в том, что Нарва находится на границе с Россией и население Нарвы в массе своей русскоязычно. После прихвата Россией Донбасса с помощью "вежливых зеленых человечков", в мире были вполне серьезные опасения, что такой сценарий запланирован и для Нарвы.  Российские ястребы до сих пор грозятся начать войну с НАТО именно с захвата Нарвы. Так что, Нарва это не просто городок на востоке Эстонии, а важный узел в мировой геополитике. Особую важность Нарве придает тот факт, что я родился именно там, и мои предки жили в Нарве и ее окрестностях с незапамятных времен.

История Нарвы долга, сложна и интересна. Подробности можете найти в интернете, но вкратце дело было примерно так: Какие-то поселения и деревни стояли там всегда, но крепость и городок вокруг построили датчане в 13 веке. Эстония тогда входила в состав Датского королевства. Однако, в 1346 году датский король Вальдемар IV продал земли северной Эстонии немцам, Ливонскому Ордену. Narva превратилась в Narwa и стала важным ганзейским городом. Нарвская крепость, как мы ее видим, была начата датчанами и достроена немцами.

На другой стороне реки Нарва была территория московитов, и отношения с ними у немцев были традиционно напряженными. Так что, с 1492 года напротив крепости немцев (ее еще называли "Замок Герман") по приказу царя Ивана III русские начали строить Ивангородскую крепость. Военные действия между двумя крепостями велись почти непрерывно, и в 1558 году русские Нарву таки захватили. Однако, в драку вмешались шведы и забрали Нарву себе в 1581 году.

Нарва была шведской более ста лет. Шведы построили вокруг крепости несколько бастионов, так что она стала одной из самых мощных в северной Европе. Они также построили знаменитый нарвский Старый Город в стиле барокко. Вы не слыхали про прекрасный нарвский Старый Город? Неудивительно. Его больше не существует. Он был полностью уничтожен в 1944 году, когда Советская Армия выбивала из Нарвы немцев. Особенно "отличилась" в уничтожении города советская бомбардировочная авиация.

Шведское владычество закончилось в 18м веке, когда Петр Первый взялся "рубить окно в Европу". Российская армия захватила Нарву в 1704 году, и до 1917 она была в составе Российской Империи. В 1917 население Нарвы проголосовало на референдуме за присоединение к республике Эстония. Однако, в 1918 Нарва была захвачена большевистскими отрядами, которые эстонской армии удалось выбить в 1919. Кстати, тогда граница между Эстонией и СССР пролегала не по реке а гораздо восточнее, так что Ивангород принадлежал Эстонии. Что было дальше знают все.

В советские годы Нарва и вообще восток Эстонии были промышленными и преуспевающими. В Нарву массово привозили русских рабочих для военной и космической промышленности, так что город стал русскоязычным практически на 100%. После восстановления независимости Эстонии в 1991, промышленность в Нарве почти иссякла и жизнь стала гораздо грустнее. Тем не менее, город живет и выглядит совсем неплохо. Должен отметить качество обслуживания в магазинах, кафе и т.п. Вежливее и качественнее чем в Нарве и соседних городках, я обслуживания не встречал нигде! 

Вообще, ощущение от Нарвы осталось вполне положительное. Это совсем не умирающий город. Он чист, красив, наполнен туристами. Молодежь интегрируется в эстонскую жизнь, причем с гордостью сохраняя самоощущение нарвитян. 

У меня было полдня погулять по Нарве, и я прошелся по берегу реки вдоль российской границы. Я заглянул так же в прекрасный Темный Сад на бастионах, прошел по пляжу пруда Липовка, в котором я купался пацаненком, и посетил Нарвскую крепость, где сейчас расположен музей. Фотографии как раз с этой прогулки. В самом городе ничего старого не осталось, а фотографировать типовые дома советской постройки неинтересно.

Фото здесь:  https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/8M0886m04w

Estonian Album No. 3: Open-Air Museum

 

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Still jotting down notes from our trip to Estonia. Spent the first two days catching up on sleep after the flight, wandering around the old town, and meeting up with mates. On the third day, we picked up a rental car. Actually, we’d booked it from Australia for the whole month since we had big plans and weren’t going to just hang around Tallinn. By the way, if you ever need a rental in Tallinn, I’d recommend this service: https://www.autocar.ee/. Good cars, no dramas with pickup or return. We got ourselves a six-year-old Volkswagen Golf – in red, of course. Everyone knows red cars go faster.

Our first drive through Tallinn was a bit of a shock. You won’t believe it, but they drive on the wrong side of the road – on the right! I reckon half of Europe’s problems stem from this. Think about it: back in the day, when knights met on the road, they’d greet each other with a handshake. Now, which side of the road would you need to ride on to do that? Exactly! But in Europe, knights must’ve just looked the other way and refused to say g’day. And that’s why everyone in Europe thinks they’re better than their neighbour and is always looking for ways to rip each other off. If they’d switched to driving on the left, history might’ve turned out very differently. Anyway, that’s my theory – don’t take it too seriously.

Where was I? Right, we got our red Golf and headed straight to the Open-Air Museum (Eesti Vabaõhumuuseum) on the outskirts of Tallinn. It’s a reconstruction of an 18th-19th century village with twelve farmsteads, a church, a tavern, a fire station, a school, and a few windmills. That said, no village like this ever really existed – all twelve farmsteads were brought in from different parts of Estonia. They even included a traditional Seto farm and a Russian Old Believer’s house from Lake Peipus.

We took a horse-drawn cart ride around the place, had lunch at the tavern, grabbed some sweets from the village store, and then went for a wander. The farmhouses were interesting from an ethnographic perspective, but we didn’t linger too long. Same with the village school and windmills. But as we kept walking, we suddenly stumbled upon…

A Soviet-era kolkhoz (collective farm) apartment block! Turns out the museum also showcases rural life from the Soviet period. They’d relocated a typical four-unit kolkhoz house from the 1960s from somewhere near Pärnu. Each apartment was restored down to the tiniest detail, reflecting life in the ’60s, ’70s, ’90s, and 2010s. We skipped the 2010s one but had a good look through the other three.

For us, it was a proper blast from the past. We grew up with all this stuff – my wife even lived in a house exactly like this. In the USSR, household items weren’t exactly diverse, so pretty much everyone had the same stuff. Walking into these kitchens and living rooms, we kept spotting things we used as kids – the same cabinets, dishes, a ‘Smena 8M’ film camera, lamps, and even that ridiculous ‘Tourist’ pencil holder. The nostalgia hit hard. Imagine going through decades of work, marriages, moves – an entire lifetime – and suddenly coming across something you hadn’t seen in 40 years and never expected to see again. A flood of memories just smacks you in the face… and then it hits you: you’re just as much a museum exhibit as this stuff. So, before they decided to stuff and mount us for historical accuracy, we made a quick exit and kept walking.

Oh, and on the road, we spotted this massive orange slug. Turns out it’s an invasive pest from Spain that made its way to Estonia via imported fruit.

Anyway, here are the photos: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/j7697g0wz9

Didn’t try to make anything look fancy – just your usual tourist snaps. Because, well, that’s what we were!

Эстонский альбом номер 3. Музей под открытым небом

Продолжаю путевые заметки из Эстонии. Первые два дня мы отсыпались после перелета, погуляли по старому городу и встретились с друзьями. На третий же день мы взяли напрокат автомобиль. Собственно, мы заказали машину еще из Австралии на весь месяц, так как планов у нас было много и в Таллинне сидеть мы не собирались. Кстати, если собираетесь брать машину напрокат в Таллинне, рекомендую этот сервис:  https://www.autocar.ee/. Там хорошие машины и отсутствие головной боли при получении и возврате автомобиля. Мы взяли примерно шестилетний Фольксваген Гольф, причем красный. Красные машины, как известно, ездят быстрее.

Первая же поездка по улицам Таллинна привела нас в состояние близкое к шоку. Вы не поверите, но там все ездят по неправильной стороне дороги - справа! По-моему, половина проблем Европы имеет свое происхождение именно в этом. Вот подумайте сами. В средние века, когда два рыцаря встречались на дороге, они  приветствовали друг друга рукопожатием. Теперь вопрос: по какой стороне дороги должен ехать рыцарь, чтобы пожать руку встречному? Вот то-то же! А в Европе рыцари наверняка воротили друг от друга морды и здороваться не хотели. Вот поэтому в Европе каждый считает себя лучше другого и только и смотрит как обмануть соседа. Если бы в Европе стали ездить по левой стороне дороги, то история Европы была бы совсем другой. Ну, это у меня теория такая, на истинность не претендующая.

О чем это я... Да, мы получили наш красный Фольксваген Гольф и немедленно отправились на окраину Таллинна в Музей под открытым небом (Eesti Vabaõhumuuseum). Это реконструкция деревни 18 - 19го веков с двенадцатью дворами, церковью, таверной, пожарной станцией, школой и несколькими мельницами. Однако же такой деревни существовать никак не могло, потому что все двенадцать дворов разные, привезенные из разных концов Эстонии. Они включают даже типичное хозяйство народа Сету и избу русских староверов с берегов Чудского озера.

Мы проехали вокруг на повозке запряженной лошадью, пообедали в таверне, купили конфет в сельском магазинчике и отправились гулять. Сельские дома интерес представляют только этногафический и были посещены с мягким любопытством. То же относится к деревенской школе и мельницам. Однако же, продолжая прогулку мы неожиданно обнаружили...

 Двухэтажный колхозный дом! Как оказалось, музей реконструировал сельскую жизнь также и советского периода. Для этого откуда-то из под Пярну был перевезен типичный колхозный четырехквартирный дом постройки 60х годов. Каждая квартира была восстановлена с маниакальной дотошностью и представляет быт 60х, 70х, 90х и 2010х годов. В квартиру 2010х мы не пошли, а вот оставшиеся три осмотрели.

Для нас это был настоящий Blast from the past. Мы же во всем этом выросли, а жена даже жила в точно таком же типовом доме. В Советском Союзе особого разнообразия бытовых товаров не было, и по большому счету, у всех были одинаковые вещи. Мы заходили в кухни и жилые комнаты в которых находили те же предметы, которыми мы пользовались в детстве. Это были и шкафы, и посуда, и фотокамера "Смена 8М", и светильники, и даже идиотская подставка для карандашей "Турист". Чувства это вызывало совершенно фееричные. Представьте, что прошла целая жизнь с многочисленными работами, браками и переездами, и тут тебе на глаза попадается вещь, которой ты пользовался лет сорок назад и с тех пор никогда ее не видел и не ожидал больше увидеть. Захлестывает целый вал ассоциаций и воспоминаний... и осознание того, что ты сам такой же музейный экспонат. Так что, чтобы из нас не набили чучела как экспонаты для дополнения обстановки этих квартир, мы ретировались и пошли дальше.

Кстати, на дороге мы обнаружили устрашающих размеров улитку/слизня рыжего цвета. Нам потом объяснили, что это паразит-вредитель родом из Испании, и добрались они до Эстонии с испанскими фруктами.

Вот и фото. https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/j7697g0wz9

Никаких попыток сделать красиво у меня не было. Это просто обычные снимки, которые делают туристы. Собственно, мы и были туристами.

Estonian Album No. 2. Old Tallinn

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

I’ve finally made it back to the blessed shores of Australia and started sorting through my photos. Apologies for the delay in posting. Or actually, scratch that—no apologies. While I was in Estonia, I barely had time to write, let alone edit photos. Didn’t have the software for it either, come to think of it. I did my best to edit the photos for my last album on my laptop, then decided it was all too much of a hassle and left the rest for when I got home. Now I’m planning to edit and post the photos in chronological order—though let’s see how that goes. I also filmed a bit of video footage, so we’ll see what comes of that too.

Anyway, one of the first things I did after arriving in Estonia was take a stroll through the Old Town. I won’t bore you with an in-depth history of Tallinn, just the basics. The story goes way, way back, with the first mentions of the city popping up around the 11th–12th centuries. Originally built by the Danes, the city changed hands more times than a hot meat pie at the footy. Those hands were mostly Scandinavian or German (Teutonic, to be precise). The Tallinn Old Town you see today—complete with town hall, fortress, towers, bastions, and underground tunnels—is largely thanks to the meticulous, slightly ominous, Teutonic craftsmanship. Safe to say, the primary language on the construction site was German.

In the 18th century, the Russian Empire decided it fancied Tallinn (or Reval, as it was called back then) and took over. To make it crystal clear who was in charge, they plonked a massive Russian Orthodox cathedral, Alexander Nevsky, right on top of Toompea Hill—the highest point in the city. It sticks out like a toilet bowl on top of Mount Kilimanjaro, but hey, history’s history, and there it remains.

The Old Town is split into the Lower and Upper Towns. The Lower Town is surrounded by walls and bastions and was historically home to merchants, artisans, and other everyday folk (some of them quite well-off). The Upper Town, on the other hand, was reserved for the aristocracy, who built walls to keep out not invading armies, but their own disgruntled townsfolk. Turns out revolts were pretty common back in the day.

Nowadays, the Lower Town is a full-on tourist hub, packed with souvenir shops, restaurants, and drunk Finnish tourists. There are also a few embassies down there, including the Russian one. Fun fact: the front of the Russian embassy is now lovingly decorated with Ukrainian flags and some less-than-friendly messages.

The Upper Town, while still flooded with tourists, has a more official vibe. It’s home to government buildings, including the Riigikogu (Estonian Parliament) and a few embassies. But what most tourists care about are the two lookout platforms, offering some of the most iconic views of Old Tallinn.

I wandered through the Lower Town and made my way up to the Upper Town too. This was my first photo walk through Tallinn, but definitely not the last.

So, here’s the first album from Old Tallinn:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/F88hx4gDR3

More to come!

Эстонский альбом номер 2. Старый Таллинн

Я в конце-концов вернулся на благословенную австралийскую землю и занялся редактированием фото. Прошу прощения за задержку с постами. Или даже не прошу прощения. Пока я был в Эстонии, времени на писания, а тем более на обработку фотографий у меня не было. Как не было и программного обеспечения, впрочем. Я кое-как отредактировал на лаптопе фотографии из предыдущего альбома, и решил больше дурью не маяться и оставить это увлекательное занятие до возвращения домой. Я собираюсь редактировать и публиковать фото в хронологическом порядке, хотя там уже как получится. Кстати, кое-какой материал для видео я тоже наснимал.

Итак, одним из первых мероприятий по прибытию в Эстонию была прогулка по Старому Городу. Я не буду рассказывать в деталях историю Таллинна, только в общих чертах. История эта началась очень и очень давно. Первые упоминания о городе относятся к 11му - 12му векам. Город был построен первоначально датчанами, и на протяжении веков регулярно переходил из рук в руки. Руки были скандинавские или германские (тевтонские). Теперешний Старый Город вместе с ратушей, крепостью, башнями, бастионами и подземными ходами является, в основном, продуктом сумрачного тевтонского гения, и рабочий язык при постройке был немецкий.

В 18м веке лапу на Таллинн (Reval, Ревель, как он тогда назывался) наложила Российская Империя. Чтобы продемонстрировать местному населению кто здесь хозяин, на вершине холма Тоомпеа построили православный храм Александра Невского, который стал самым высоким зданием в городе. Смотрится он как унитаз на вершине горы Килиманджаро, но историю не перепишешь, и он так там и стоит.

Старый Город состоит из Нижнего и Верхнего городов. Основные стены и бастионы окружают нижний город. В нижнем городе жили купцы, ремесленники и тому подобный простой (хоть иногда и зажиточный) народ. В верхнем же городе жила аристократия, отгородившаяся стенами от нижнего города. Что интересно, стены верхнего города предназначались для обороны не от внешних врагов, а от бунтов горожан, кои были вполне нередким явлением.

Сейчас нижний город, это совершенно туристическое место наполненное сувенирными магазинами, ресторанами и пьяными финнами. Хотя, там есть и несколько посольств, включая российское. Кстати, фасад посольства РФ любовно украшен украинскими флагами и менее чем доброжелательными пожеланиями.

Верхний же город хоть и тоже наполнен толпами туристов, но более официален. Там находятся многие правительственные учреждения, включая Риигикогу (Парламент) и несколько посольств. Что более всего интересует туристов, это две обзорные площадки с которых открываются самые известные и классические виды Старого Таллинна.

Я прошел по нижнему городу и забрался так же на верхний. Это была моя первая фотопрогулка по старому городу, но далеко не последняя. 

Короче, смотрите первый альбом о Старом Таллинне:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/F88hx4gDR3

Продолжение следует.

Estonian Album Number 1. Flight to Warmer Lands

 

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Yeah, you guessed it—we took a family trip back to the old country. Estonia. Why the "warm" country? Well, because we flew from the Southern Hemisphere to the Northern, swapping winter for summer.  

It’s taken me a couple of weeks (and about 2000 photos) to get around to editing a few shots and writing this post. So, for a while, my posts won’t be about Australia—though they’ll still have that Aussie perspective. We left Estonia almost 25 years ago, so we’re definitely not locals anymore, even though we still speak the languages fluently.  

We don’t visit often, but when we do, we make it count. Last time I was here was ten years ago; my wife was here five years ago. This time, we came together. We planned the trip for almost a year, mapping out the journey day by day. Today’s post is about the road (or rather, the sky and sea) to Estonia.  

It’s a long haul—no idea how many thousands of kilometres, but you’d be hard-pressed to find a further destination. Melbourne is practically on the other side of the planet. After some serious flight research, we decided not to fly to Estonia directly but to Finland instead. Helsinki is just across the sea from Tallinn, and a ferry gets you there in two hours.  

Our route:  

- Melbourne → Singapore (Qantas, 8.5 hours)  

- Singapore → Helsinki (Finnair, 13.5 hours)  

- Helsinki → Tallinn (Tallink ferry, about 3 hours including boarding and disembarking)  

A few travel impressions:  

Melbourne Airport is compact, has decent duty-free, and plenty of food options. But the organisation? Not so great. My boarding pass had one gate, the screens showed another, and neither had any info about the flight. With 30 minutes left until departure, people started getting twitchy. The boarding process was classic Aussie style: She’ll be right, mate… somehow.  Anyway, they did eventually open the gate, and we took off on time.  

Qantas economy? A mix of the good and the bad. If you’re tall (like me), there’s nowhere to put your knees—pure discomfort. But Qantas is basically a flying restaurant. They feed you constantly, and the food is actually top-tier. Three meal options, plus endless snacks: ice cream, chips, nuts, lollies, Tim Tams, and both alcoholic and non-alcoholic drinks. The cabin crew were proper Aussies—friendly, fast, and efficient. If only the seats were as good as the service. I passed the time by bingeing the first five episodes of *Tulsa King* with Stallone. Solid show.  

Singapore Airport? Huge, spotless, and perfectly organised. Unlike Melbourne, we had zero issues finding our next gate.  

Finnair: We flew on a new Airbus A350—clean, spacious, and way comfier than Qantas (though we paid extra for the legroom). The in-flight entertainment was miles ahead, with cameras giving a bird’s-eye view from under and over the plane, plus a virtual cockpit view. But the food and service? Meh. The crew were mostly Filipino guys, friendly but not overly attentive. The meals were edible but nothing special—definitely no match for Qantas.  

One slightly nerve-wracking thing: our flight route. Finnair flies over Afghanistan and Iran. At one point, I checked the map and realised we were looking at the lights of Tehran through the window. On the plus side, at least we weren’t flying over Russia or Ukraine—our path curved around them over the Black Sea, skirting Turkey’s coast instead.  

In Helsinki, some local friends met us, and a few hours later, we boarded the *Mega Star* ferry to Tallinn. It’s a speedy little dinghy—covers the 85 km in just two hours. Most people spend the ride drinking and snacking, and we happily joined in. A croissant with herring and a Baltic sprat sandwich—now that’s a dream come true!  

Tallinn greeted us with rain, a few fresh-looking cityscapes, and endless roadworks—nothing new for us Melbourne folks. But Tallinn itself? That’s a story for another post.  

Here are a few photos: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/231vvv9a52

Editing photos on the go is tricky, so I’ll do the rest when I’m back.

Эстонский альбом номер 1. Полет в теплые края

Да да, вы догадались правильно. Мы отправились в семейное путешествие в теплые края на историческую родину. В Эстонию. Почему в теплые? Потому что мы полетели из южного полушария в северное. Из зимы в лето.

У меня дошли руки отредактировать пару десятков первых снимков и написать этот пост через две недели пребывания в солнечной Эстонии и уже порядка 2000 отснятых фотографий. Так что большинство моих последующих постов будет совсем не про Австралию, хотя и с австралийской точки зрения. Эстонию мы покинули почти 25 лет назад, так что местными нас уже никак не назовешь, несмотря на свободное владение местными языками. 

В Эстонию мы приезжаем редко но метко. В последний раз я тут был 10 лет назад, жена была 5 лет назад. А сейчас мы приехали вместе. Поездку планировали почти год, расписывая путешествие по дням. Сегодня я хочу написать про дорогу в Эстонию.

Путь, понятно, неблизкий. Уж не знаю сколько тысяч километров, но врядли может быть еще дальше. Мельбурн находится примерно на противоположной стороне Земного шара. Посли внимательного изучения возможных авиабилетов, мы решили лететь не в Эстонию, а в Финляндию. Финляндия совсем рядом, и до Эстонии можно добраться за 2 часа морем на пароме.

Итак, наш маршрут был таким: Мельбурн - Сингапур австралийской авиакомпанией Qantas (8.5 часов), Сингапур - Хельсинки финской компанией Finnair (13.5 часов), паром Хельсинки - Таллинн эстонской фирмы Tallink (около 3х часов с погрузкой и выгрузкой).

Поделюсь впечатлениями. Мельбурнский аэропорт довольно компактный, с приличным дьюти-фри и разнообразными едальнями. Однако, раздражает неорганизованность и отсутствие информации. На посадочном талоне был указан один номер ворот, на электронном табло другой. Ни на тех ни на других воротах не было никакой информации о следующем рейсе. Уже было полчаса до вылета и никакой информации о воротах для посадки! Народ начал нервничать и метаться. Подход к организации посадки в самолет был типично австралийский: She'll be right mate... somehow.

Tем не менее, ворота открыли и рейс вылетел без задержки. Что сказать об эконом классе в Квантасе... Это смесь положительных и отрицательных впечатлений. Людям высокого роста (как мне) колени девать совершенно некуда, так что сидеть мне было чертовски неудобно. Зато, Квантас - это летающий ресторан. Пассажиров там непрерывно кормят, причем блюдами высокого класса. Еда действительно достойна хороших ресторанов и есть выбор из трех блюд. В перерыве между обедом и ужином постоянно разносят всякие закуски и напитки: мороженое, чипсы, орешки, конфеты, Tim Tams, алкогольные и безалкогольные напитки. Стюардесс и стюардов много, они австралийцы, работают быстро, эффективно и внимательно. Если бы еще было комфортно сидеть, я бы остался совсем доволен. Кстати, за время полета я посмотрел первых 5 эпизодов сериала Tulsa King со Сильвестром Сталлоне. Мне понравилось.

Аэропорт Сингапура огромный, чистый, красивый и великолепно организованный. В отличие от Мельбурна, никаких проблем с нахождением ворот для следующего полета не было.

Финнэйр. Наш самолет был Аэробус А350, новый и чистый. Что приятно, кресла были намного удобнее чем в Квантасе, и места хватало чтобы полностью вытянуть ноги (хотя, мы за это доплатили при покупке билетов). Система для развлечения была намного современнее квантасовской, включая камеры обзора снизу и сверху самолета и виртуальный вид из кабины пилотов. Еда и сервис однако были очень средненькими. Стюарды были мальчики-филлипинцы, и их было не особо много, так что излишним вниманием пассажирам не докучали. Еда была съедобна, но без изысков. До Квантаса в этом смысле Финнэйру далеко. Что несколько подействовало на нервы, это маршрут полета. Финнэйр летит через Афганистан и Иран. Судя по карте, мы видели в иллюминатор огни Тегерана! По крайней мере, мы не летели через Россию и Украину, обогнув их над Черным морем вдоль берега Турции.

В Хельсинки нас встретили местные друзья, и через несколько часов мы погрузились на эстонский паром Mega Star для переправы в Таллинн. Mega Star кораблик резвенький, и 85 километров до Таллинна покрывает за 2 часа. На пароме люди выпивают и закусывают, и мы не были исключением. Круассант с селедкой и бутерброд с балтийской килькой - это сбывшаяся мечта!

Таллинн встретил нас дождем, обновленными видами и дорожными работами, к которым нам, мельбурнцам, не привыкать. Но Таллинн, это отдельная история. 

А здесь немножко фото. https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/231vvv9a52

Фотографии мне редактировать в полевых условиях сложно и некогда, так что я буду этим заниматься после возвращения.

Spray Point video

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

I’ve had a crack at filming this coastline on a decent camera more than once, and every time the result has been seriously disappointing. The problem is what photographers call the camera’s dynamic range. Sounds technical, but it’s actually pretty simple.  

If you’ve got something really bright and something really dark in the same frame, the camera can only expose one properly. Either the dark part looks good, and the bright part gets completely washed out, or the other way around. When taking photos, you can cheat a bit using HDR—High Dynamic Range. But with video, it’s trickier.  

Filming the ocean during the day is exactly this kind of challenge. The foam on the waves is bright white, the shadows on the rocks are deep and dark. That’s why it’s better to shoot in the morning or evening. But this time, I reckon I pulled it off. Not perfect, but definitely watchable. And if things like blown-out highlights or a slightly out-of-focus shot are noticeable—well, I can always just say it was a creative choice.  

Here’s the result of my efforts: https://youtu.be/diaWNriYzj0

Видео с Мыса Брызг

Я уже не раз пытался снимать видео этотого берега на приличную камеру, и каждый раз результат оказывался удручаще плохим. Проблема заключается в том, что фотографы называют динамическим диапазоном камеры (Dynamic Range). Звучит оно очень умно, но штука на самом деле простая. Когда у тебя в кадре есть очень светлый объект и очень темный, то правильную экспозицию можно выставить лишь на один. Будет виден или темный объект, а светлый будет совершенно завален или наоборот. Когда делаешь фото, природу можно обмануть используя так называемый HDR - High Dynamic Range. Однако когда снимаешь видео, с этим сложнее.

Так вот, снимать видео океана в дневное время это как раз такая проблема. Пена на волнах белая, тень на скалах темная. Вот поэтому, кстати, снимать лучше утром или вечером. Однако, я все же таки в этот раз справился. Не без погрешностей, но смотреть можно. А если погрешности типа заваленной освещенности или картинки не в фокусе и видны, то я всегда могу притвориться, что таков был художественный замысел.

Вот и результат трудов:  https://youtu.be/diaWNriYzj0

P.S. Постскриптум сегодня будет тяжелый и неприятный. Так что если у вас плохие нервы, то дальше не читайте, и самое главное не смотрите добавленные видеоклипы. Специально добавил пустую страничку. Однако, если обладаете крепкими нервами и здоровым любопытством, то продолжайте.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тема сегодняшнего постскриптума - самоубийства раненых военнослужащих РФ на войне с Украиной. Феномен этот был замечен операторами украинских дронов уже давно. Раненые российские солдаты кончают с собой. Причем не то что они сначала стараются перевязать рану и добраться до своих, а кончают с собой когда это не удается... Нет, они кончают с собой немедленно, через секунды после получения ранения. Не верите? Посмотрите компиляцию самоубийств, снятых украинскими дронами.

OSINT исследователь Cloooud  https://twitter.com/GloOouD/status/1803526655241232463  даже подвел статистику. Из 65 зафиксированных случаев:

37 застрелились

26 подорвали себя гранатой

1 использовал нож

1 забрался в огонь

65 зарегистрированных случаев за 3 дня превратились в 70. Понятно, что в кадр попала лишь небольшая часть подобных проишествий. В реальности, их в разы, если не в десятки раз больше.

Посмотрите еще одно видео. Группа военнослужащих РФ атакована украинским FPV дроном. Один из солдат ранен. Он просит товарища добить его. Его коллега выполняет просьбу без малейшей задержки и продолжает движение. 

Для нормальных армий вроде австралийской или американской это выглядит как чудовищная дикость. Что происходит, если ранят австралийского солдата? Его стабилизируют, эвакуируют и лечат. Если спасти не удалось, эвакуируют его тело для надлежащих похорон. Как мы видим, в армии РФ порядки несколько другие.

Российские солдаты прекрасно понимают, что не будет никакой стабилизации, эвакуации и лечения. Товарищи просто бросят их подыхать как собак, да еще снимут с них каску или бронежилет, если они в годном качестве. Я не выдумываю, это я тоже видал на видео с дронов. Их бросят так же, как бросали других они. Поэтому они готовы к немедленному самоубийству, чтобы мучиться как можно меньше. Возможно, они также боятся украинского плена из-за пропаганды. Хотя на самом деле, Украина придерживается Женевской конвенции и условия содержания пленных вполне гуманны.

Если честно, нежелание россиян эвакуировать раненых вызвано так же активностью украинских дронов. Для украинских операторов, эвакуация российского раненого это лишь возможность прихлопнуть одним дроном несколько целей. Поэтому реально, попытка эвакуации обычно ведет лишь к еще большим потерям.

Можно сделать пару наблюдений.

Во-первых, западные аналитики вполне оценили российские способы ведения войны и пришли к определенным выводам, которые ведут к изменению стратегических планов НАТО. Например, если раньше НАТО было готово отдавать территорию, чтобы выиграть время и уменьшить потери, то теперь мнение изменилось. Они понимают, что будет творить армия РФ даже на временно оккупированных территориях. Это зверье в Европу не допустят. Война будет вестись на российской территории с безжалостными ударами на всю глубину театра военных действий.

Во-вторых, все войны когда-нибудь заканчиваются и солдаты возвращаются к мирной жизни. Вот эти солдаты, которые не ценят жизнь ни свою ни чужую. Зверства на фронте плавно переходят в зверства повседневные.

Смотрим еще одно видео, где "выпускники СВО" проводят специальные финансовые операции против бабушек в Рязани.

Spray Point and Jubilee Point

 

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

My photography adventures started at the ocean’s edge. Makes sense, really—everything there is big, dramatic, and stunning. Even if you’ve got no clue what you’re doing, nature’s beauty will still sneak into your shots.  Over time, I started heading to the coast less often—usually just for specific ideas and always around sunset.  

But recently, I decided to shake off the dust and head back to the Mornington Peninsula in the morning, revisiting some old favourite spots. Shaken-off-the-dust me grabbed a camera, tripod, a few filters, and took off to Spray Point and Jubilee Point — two pretty nice spots along the shore.  Spray Point is a little headland overlooking the surf. There are a couple of underwater rocks where the waves smash with a cannon-like boom and send up towering sprays of water. It’s impressive and has been photographed a million times before. This time, though, I wasn’t chasing big waves—just taking in the scenery.  

Just a kilometre and a half away is a small hill called Jubilee Point, which has some cracking views. Fun fact—I was actually here not too long ago at sunset with my drone. That post was called "St. Paul’s Beach", if I’m not mistaken.  

This time, I shot some video from the tripod and took a few long-exposure shots using a neutral density filter. Didn’t turn out too shabby. One of the photos even made it into Flickr’s Explore, where they pick a few dozen of the best shots each day from all over the world (In the world!—in Jeremy Clarkson’s voice). In five years, eleven of my photos have made it into Explore. Just a little humble brag.  

And here’s the shoot: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/LV703Uzd88

Мыс Брызг и горка Юбилейная

Мои фотографические экспедиции начались с океанского берега. Оно и понятно. Там все большое, драматичное и красивое. Даже если снимать не умеешь, то красоты природы все равно в кадр попадут. Со временем я стал появляться у океана пореже, как правило со специфическими идеями и на закат.

Однако же, недавно я тряхнул стариной и решил отправиться на океанский берег полуострова Морнингтон с утра и в хорошо знакомые места. Встряхнутый старина взял камеру, трипод, несколько оптических фильтров и поехал на Spray Point и Jubilee Point - два симпатичных места на берегу. 

Spray Point - это маленький мыс с видом на прибой. Там есть пара подводных камней, о которые волны разбиваются с громом пушечного выстрела и высокими фонтанами брызг. Впечатляет, и уже давно и не раз было сфотографировано. В этот раз я не охотился за большими волнами, а больше смотрел по сторонам.

Буквально в полутора километрах оттуда есть небольшая горка под названием Jubilee Point, откуда открываются весьма симпатичные виды. Кстати, совсем не так давно я там был на закате с дроном. Пост называется "Пляж Святого Павла", если не ошибаюсь. В этот раз я поснимал видео с трипода и сделал несколько снимков с долгой выдержкой, пользуясь затемняющим фильтром. Получилось не так плохо. Одно из фото даже попало в Explore на Фликре. Туда каждый день выбирают несколько десятков лучших фото. Со всего мира (In the world - голосом Джереми Кларксона). За пять лет, в Explore попало одиннадцать моих фото. Вот, похвастался.

А здесь собственно фото:  https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/LV703Uzd88