The Bittern Wetlands and the missing submarine

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Part One: The Wetlands

This wetland’s actually named after the bittern – The Bittern Wetlands. The Australasian Bittern is a rare bird that lives here, and it’s protected by the government. The wetlands are just outside the town of Hastings, on the shores of Western Port Bay. They gently blend into the sea and are full of all sorts of plants – from regular shrubs to mangroves.

Besides the bittern, the wetlands are home to all kinds of birds, lizards, crabs, and more. If you stand still for a while, the wildlife starts coming out, and you can quietly watch them go about their business.

There’s a path running through the wetlands, which is great for walking, jogging, or even cycling. There are also viewing platforms with benches where you can sit and take in the scenery. It’s a lovely, easy place to explore – totally flat, of course.

I’ve been there loads of times already, mostly to photograph the birds and crabs. This time though, I had a new plan – I brought my drone along to take some photos and video of the wetlands from above. And yep, I pulled it off – first part of the day’s plan done. Here are some shots:

📸 Album: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/i39Z0889b7

🎥 Video: https://youtu.be/duTDSX_MM7c

---

Part Two: The Submarine

If you look closely at this photo, you’ll notice something very obvious – no submarine in sight.

You might think, well, that’s what submarines do – they dive. And sure, submarine racing is probably the world’s most boring spectator sport. But in this case, there's no sub anywhere at all. And fair enough – there are plenty of places around the world totally devoid of submarines.

The difference here is: there used to be one.

📷 Photo by Doug Farr, 2021

The sub was anchored here for 20 years and became a bit of a local landmark. It belonged to the Royal Australian Navy and was called HMAS Otama (SSG62). “Otama” means “dolphin” in one of the aboriginal languages.

Otama was built in Scotland and was the last of the Oberon-class submarines. She was commissioned on April 27, 1978, and decommissioned on December 15, 2000. Underwater, she displaced 2,400 tonnes, could do 12 knots on the surface and 17 underwater, and had a range of 9,000 nautical miles.

There were six Oberons in the Australian fleet, but Otama was special. Along with her sister ship Orion, she was one of the “mystery” subs – built for intelligence gathering and secret missions. She was also nicknamed the “Gucci boat” thanks to her top-notch construction and fittings.

Her missions are still classified. But it’s known that she spied on the Soviet Pacific Fleet – possibly even sneaking into Vladivostok harbour. She also gathered intel off the coasts of China and Vietnam. No doubt there were even juicier missions, but the Navy’s keeping that under wraps.

In August 1987, tragedy struck. Two crew members died during a dive while working outside the pressure hull. It came down to negligence and not following protocol.

When Otama was retired, a group of volunteers formed a preservation society. They raised money and bought the sub for $55,000, hoping to turn it into a museum piece next to the Victorian Maritime Centre in Crib Point.

Sadly, they lost the battle with bureaucracy. It wasn’t even about money – it seemed like every government department was trying to come up with more reasons to block the museum project. Environmental Protection Agency and Parks Victoria were especially unhelpful. The volunteers (mostly ex-Navy) kept pushing for 20 years while the sub sat in Western Port Bay.

Eventually, the big storm of 2021 – the one that tore roofs off houses across Melbourne – damaged the sub. That was the final straw. Parks Victoria wouldn’t even hear arguments. In 2022, a ship came from Singapore and towed Otama off to Western Australia to be scrapped.

I heard this whole story from the caretaker at the Victorian Maritime Centre, which I visited after the wetlands. It’s just along the same shoreline, not far from Hastings.

The second part of my plan had been to fly my drone around Otama and get some close-up footage. I’d seen her from the shore before, but I didn’t have a drone back then. Now I had the drone – but no sub. Turns out I was three years too late.

Still, I found a great video of Otama on YouTube. It’s done professionally – way better than anything I can manage (for now). Have a look:

🎥 Otama Video on YouTube

At least I checked out the museum. It’s small and, to be honest, a bit on the dull side. I took a few photos though. Here are some of the displays:

📸 Museum Album

Болото с выпями и отсутствующая субмарина

Часть Первая. Болото.

Болото даже называется в честь выпи - The Bittern Wetlands. Австралийская Выпь - это редкая птичка, которая живет на этом болоте, и вовсю охраняется государством. Расположено болото около городка Хастингс, на берегу залива Western Port Bay. Оно плавно переходит в море, и поросло самыми разнообразными растениями, от обычных кустов то мангровых деревьев.

На болотах, помимо выпи, живут разнообразные птицы, ящерицы, крабы и тому подобное. Если стоять там какое-то время неподвижно, то осмелевшая живность вылезает на поверхность, и за ними можно понаблюдать.

Через болото проложена дорожка, по которой очень удобно гулять, бегать, или даже ездить на велосипеде. Есть так же обзорные площадки со скамейками, чтобы сидеть и любоваться болотными пейзажами. Место это приятное, доступное, и очень легкое для прогулки. Никаких холмов на болоте, понятно, нет.

Разумеется, я там бывал уже много раз, в основном фотографируя птичек и крабов. Сейчас же я замыслил приехать с дроном, и отснять фото и видео этих живописных болот сверху. Что я с успехом и проделал, воплотив в жизнь первую часть моего плана на этот день. Вот тут фото.

Ссылка на альбом: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/i39Z0889b7

А тут видео: https://youtu.be/duTDSX_MM7c

Часть Вторая. Субмарина.

Если мы внимательно посмотрим на это фото, то мы легко можем обнаружить полное отсутствие какой-либо подводной лодки.

Можно предположить, что на то она и подводная лодка, и попросту погрузилась. Как известно, гонки подводных лодок - это самый скучный для зрителей спорт в мире. Однако, субмарины там и правда нет. Удивительного тут мало, ибо в мире есть еще масса мест, совершенно лишенных субмарин.

Разница в том, что раньше подводная лодка здесь была:

Photo by Doug Farr, 2021

Мало того, Подводная лодка стояла в бухте на якоре на протяжении 20 лет, и уже стала местной достопримечательностью. Эта подводная лодка принадлежала Королевскому Австралийскому военно-морскому флоту, и называлась HMAS Otama (SSG62). "Отама" означает дельфин на одном из аборигенских наречий.

Отама была построена в Шотландии, и стала последним кораблем в серии подводных лодок класса "Оберон". Она вступила в строй 27 Апреля 1978, и была списана 15 Декабря 2000. Отама имела водоизмещение 2400 тонн (под водой), скорость 12 узлов на поверхности и 17 узлов под водой, и дальность 9000 морских миль.

Всего в Королевском Австралийском флоте состояло 6 Оберонов, но Отама была непроста. Два Оберона - Отама и Орион были так называемыми "Таинственными" лодками, и предназначались для сбора разведывательной информации и тайных операций. Еще Отама носила прозвище "подлодка Гуччи" за особо высокое качество сборки и механизмов. 

Подробности операций Отамы остаются засекреченными по сей день. Известно, что она шпионила за Советским Тихоокеанским флотом, возможно даже заходя в бухту Владивостока. Также Отама собирала информацию у берегов Китая и Вьетнама. Наверняка, были миссии и поинтереснее, но флот до сих пор держит про них язык за зубами.

В августе 1987 произошла трагедия. Два члена экипажа погибли во время погружения, работая снаружи прочного корпуса. Причиной явились разгильдяйство и нарушение инструкций.

Когда Отаму списали из состава флота, было организовано общество по сохранению лодки в качестве музея. Волонтеры собрали деньги и выкупили лодку за $55000. План был вытащить ее на берег рядом с Морским музеем Виктории в Криб Пойнт, и сделать шикарным экспонатом морской истории и техники.

Увы, бюрократию штата победить не удалось. Вопрос был даже не в деньгах. Разнообразные правительственные организации как будто соревновались, кто найдет больше причин, препятствующих превращению лодки в музей. Особенно отличались экологи и Парки Виктории. Волонтеры (в большинстве ветераны флота) пытались пробить бюрократическую стену на протяжении 20 лет, пока Отама стояла на якоре в Вестерн Порт Бэй.

В конце-концов, знаменитый шторм 2021 года (который сорвал крыши с сотен домов в Мельбурне) повредил Отаму, и Парки Виктории даже не захотели никого слушать. В 2022 году специальное судно пришло из Сингапура, и увезло субмарину на разделку в Западную Австралию.

Мне эту историю рассказал смотритель Морского музея Виктории, куда я заехал после прогулки по болоту. Это тот же самый берег недалеко от Хастингса.

Вторая часть моего плана была полетать дроном вокруг Отамы и снять ее вблизи. В свое время я ее, конечно же, видел с берега, но дрона тогда у меня не было. А сейчас у меня был дрон, но уже не было субмарины. Как оказалось, я опоздал на 3 года. Однако, я нашел в Ютубе отличное видео Отамы. Снято профессионально, я так пока не умею. Вот, посмотрите:

Зато я походил по музею. Музей маленький, и если честно, скучноватый. Я немножко пофотографировал. Вот тут фото некоторых экспонатов:  https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/KA3H0278AR

Puffing Billy

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Puffing Billy – that’s the name of the narrow-gauge railway up in the Dandenong Ranges, not far from Melbourne.

These days, the Dandenongs are a favourite spot for tourists and retired hippies. But back in the late 1800s, it was a pretty rough place, full of tough-as-boots folks - loggers and potato farmers. They lived in little towns like Gembrook and Emerald, connected to the outside world by narrow dirt tracks winding through the hills. Cars were a rich man’s toy back then—about as common as private helicopters are today. So mostly, people got around by horse and cart.

In 1899, the Victorian government finally decided to do the locals a solid and build them a railway—probably because an election was coming up. The plan was to run a line from Upper Ferntree Gully up to the mountain township of Gembrook, covering about 25 kilometres.

They went with a narrow-gauge railway. For one, it’s just easier to build in the mountains—tighter bends, lighter bridges. And two, it was way cheaper. Back then, building a mile of standard railway cost about 10,000 pounds, but narrow-gauge? Only three grand a mile. Bargain!

It took over a year to build. Tough gig, too—not just building in the mountains, but hacking through rainforest and crossing creeks. They built three timber trestle bridges, and the line ended up being full of twists, turns, climbs, and drops. As a bonus, it turned out to be incredibly scenic.

The little steam engines were bought in bits from the US and put together in Melbourne. They haven’t changed ever since. They weren’t built for speed—any faster than 30 miles an hour was a bad idea. The trip one way took about an hour and a half to two hours. The carriages were open-air, and the trains carried everything at once—passengers, mail, spuds, livestock, logs, you name it.

Eventually, modern life caught up with the Dandenongs. Farmers and loggers could finally send their goods out properly, and the kids could go to the big school in Belgrave. The locals absolutely loved their little railway, and nicknamed it Puffing Billy because of the chugging noise it made.

All was good, except the railway never really made money. It was operating at loss, carrying sometimes less than 20 people a trip. That was fine for a while, but once proper sealed roads were built through the hills, cars became the better option. In the end, the government happily shut Puffing Billy down in 1954.

The locals were gutted. Puffing Billy wasn’t just transport—it was part of their way of life. Kids rode it to school, farmers’ wives took buckets of eggs to Melbourne markets on it, young couples met and fell in love on those trains. Life in the Dandenongs without Puffing Billy? Unthinkable. Sure, cars replaced it as a way to get around, but the little steam trains had become part of the landscape, the mindset, and even the culture.

Pretty much straight after it closed, the Puffing Billy Preservation Society was set up. Volunteers poured in their time and money to bring it back to life. And they did it! In 1962, Puffing Billy was back on the tracks—this time as a tourist attraction.

Since then, it’s been chugging along non-stop. Puffing Billy is now the longest and most iconic historic railway in Australia. The engines and carriages have been lovingly restored, stations are well-kept, and the bridges and tracks are all in top shape.

One of the best bits? You can sit in the carriages with your legs hanging out the sides, swinging in the breeze. Imagine doing that for an hour, cruising through forests, over mountains and tall timber bridges, with all the sounds and smells of a real steam train. Magic.

It’s crazy popular too—you can’t just rock up and buy a ticket. You’ve got to book online, usually about three weeks ahead. For Chinese tourists, a trip to Australia isn’t complete without riding Puffing Billy.

My wife and I went for a ride once—it was brilliant. This time though, I just went for a wander and took some photos. I visited Lakeside, one of Puffing Billy’s stations. There’s an actual lake there—Emerald Lake. Might be named for its colour, but more likely it’s because it’s near the town of Emerald. Around the lake and the station there’s a lovely park with European trees, which put on a stunning autumn show. There’s even a new Visitor Centre at the station, with a small museum, a big café, and a souvenir shop.

The lake’s full of birdlife. Most fun are these purple swamp birds that look a bit like chickens. True to form, Aussies named them Purple Swamp Hens—very creative.

Anyway, check out all the pics of Puffing Billy, the lake with its autumn trees, the purple swamp chooks, and the wooden trestle bridges:

👉 Photo link

Пыхтящий Билли

 Пыхтящий Билли - это название узкоколейной железной дороги в Данденонгских горах недалеко от Мельбурна. 

Это сейчас Данденонгские горы являются любимым местом для туристов и отставных хиппи. А вот в конце 19 века там жили суровые заскорузлые люди, которые рубили лес и выращивали картошку. Они жили в маленьких городках типа Джембрука и Эмеральда, которые были связаны с окружающим миром узкими грунтовыми дорогами, извивающимися серпантином между гор. Автомобили тогда были игрушками для богачей, примерно так же распространенными как сейчас частные вертолеты. Так что основным видом транспорта был гужевой.

В 1899 году правительство Виктории таки прислушалось к потребностям Данденонгских горцев, и решило облагодетельствовать их железной дорогой - наверное выборы были на носу. Дорога должна была пролегать от городка Upper Ferntree Gully до горной деревушки Gembrook, покрывая расстояние около 25 километров. 

Дорогу решили строить узкоколейную. Во-первых, в горах с узкоколейкой проще. Радиусы поворотов можно делать круче, и мосты послабее. Во-вторых, узкоколейки дешевле. По тем временам, миля обычной железной дороги стоила около 10 тыс фунтов стерлингов, а миля узкоколейки всего лишь 3 штуки. Бесценок!

Дорогу строили более года. Работа была нелегкая, как как строить пришлось не просто в горах, а прорубаясь через горные джунгли и пересекая речки. Были построены три деревянных моста на сваях. Узкоколейка получилась нескучная, с крутыми поворотами, подъемами и спусками. И как побочный результат - необыкновенно живописная.

Паровозики купили разобранными в США и собрали в Мельбурне. Кстати, они так никогда и не менялись с тех пор. Разгоняться быстрее 30 миль в час очень не рекомендовалось, и дорога в один конец занимала 1,5 - 2 часа. Вагоны были открытые, и поезда возили одновременно пассажиров, почту, картошку, скот, бревна и всевозможные товары. 

Цивилизация в конце концов пришла и в Данденонгские горы, Фермеры и лесорубы получили возможность вывозить свою продукцию, а их дети смогли посещать большую городскую школу в Белгрэйве. Горцы просто влюбились в свою маленькую железную дорогу, и прозвали ее "Пыхтящий Билли" за характерный звук паровозиков.

Все бы хорошо, но узкоколейка, возящая от силы по 20 человек за рейс, так и осталась убыточной. Это терпели долго, но в горах построили нормальные асфальтовые дороги, и автомобили оказались удобнее и дешевле. В конце-концов, правительство с удовольствием закрыло Пыхтящего Билли в 1954 году.

Горцы взвыли. Пыхтящий Билли был для них не просто транспортом, а частью образа жизни. Дети ездили на нем в школу, фермерские жены отправлялись на нем с корзинками яиц на мельбурнские рынки. Молодые люди знакомились в этом поезде, влюблялись и создавали семьи. Короче, жизнь в Данденонгских горах без Пыхтящего Билли представить себе было уже никак невозможно. Не то чтобы без него нельзя было обойтись - автомобили его прекрасно заменили как транспортное средство - но паровозики стали частью пейзажа, менталитета и культурных традиций.

Немедленно после закрытия дороги, было организовано Общество сохранения Пыхтящего Билли, и волонтеры вложили массу труда и денег для возрождения железной дороги. И это им удалось! В 1962 году Пыхтящий Билли снова открылся, на этот раз для туристов.

С тех пор узкоколейка продолжает работать по сей день. Пыхтящий Билли - это самая длинная и интересная историческая железная дорога в Австралии. И паровозы и вагоны с любовью отреставрированы, железнодорожные станции обустроены, мосты и рельсы в полном порядке. 

Что доставляет пассажирам наибольшее удовольствие, в вагонах можно сидеть, болтая ногами в воздухе. Представьте такую поездку на протяжении часа, через джунгли, горы и высоченные деревянные мосты, впитывая звуки и запахи настоящего паровоза!

Мероприятие это безумно популярное, и попасть на борт Пыхтящего Билли совсем не так просто. Даже не рассчитывайте прибыть к отправлению и купить билет! Билеты надо покупать через вебсайт, и обычно недели за три. Для китайских туристов посещение Австралии без поездки на Пыхтящем Билли вообще не считается.

Когда-то мы с женой тоже прокатились. Было здорово и интересно. А в этот раз, я просто поехал в те края погулять и пофотографировать. Я приехал в Лэйксайд, одну из станций Пыхтящего Билли. Озеро там действительно есть, и очень красивое. Оно называется Изумрудное, может из-за цвета, но скорее всего из-за того, что расположено рядом с городком Эмеральд (Изумруд). Вокруг озера и станции расположен парк с европейскими деревьями, что очень радует цветом листвы осенью. На самой станции недавно был построен туристический центр с маленьким музеем, но большим кафе и сувенирным магазином.

В озере и рядом живет масса птиц. Больше всего там забавных лиловых болотных птиц, похожих на куриц. Со свойственным им воображением, австралийцы назвали их Лиловая Болотная Курица.

Короче, смотрите все фото Пыхтящего Билли, озера с осенними деревьями, лиловых куриц и деревянных мостов:

👉https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/3697Kw989B

Toy railroad

Текст на русском находится внизу страницы, после английского 

You’ve probably seen those toy train sets — you know, the ones kids play with, and let’s be honest, plenty of adults get into them too. For some people, it turns into a full-on lifelong hobby. They spend crazy amounts of time and money collecting little trains, carriages, and buildings, all to build the railway of their dreams.

Now, imagine if those trains weren’t tiny, but full-size — the real deal — and actually running. And the stations, signals, and switches were all proper, working parts of a life-sized railway. That’s the dream, right? On your own, that’s a bit of a stretch… but when a bunch of passionate train nuts get together — well, that’s how magic happens.

That’s exactly what’s going on down at the Mornington Railway. It’s run by the Mornington Railway Preservation Society — basically, a club of train tragics who’ve brought this old railway back to life. The line was just a regular old freight and passenger service from 1889 to 1981, before it got shut down. But now, it’s run by volunteers who are all about showing people what rail travel used to be like, back in the early 1900s. They’ve restored gorgeous old carriages and even have steam engines hauling them along (when they’re not in for maintenance, that is!).

Every Sunday, the train runs between Moorooduc and Mornington. You can grab a ticket, kick back on these fancy old leather bench seats, and for about an hour, you’re transported right back in time. It’s proper old-school charm.

My wife and I went for a ride years ago, but I recently thought, "Why not do it again?" — and of course, take some photos. Bit of a shame, though — all the steam engines were in the shed for repairs, so they were using this little vintage diesel loco instead. Still pretty cool, though! I took a trip from Moorooduc to Mornington and back, had a yarn with the friendly volunteers, snapped a bunch of pics, and even shot a quick video — that’s at the end of the album. You can check out the photos here:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/gz07NRQQcf

And while we’re talking photos — here’s a random bunch that’s got nothing to do with trains (well, okay, one of them’s got a train in it).

One of my favourite spots in Melbourne’s CBD has to be Southbank. I’ve written about it before (if you’re keen, here’s the link: 

https://sergeaus.blogspot.com/2024/03/blog-post_9.html

and I’ve taken more photos and videos there than I can count. But — somehow — I’d never done long-exposure shots there.

So I finally sorted that out! I chucked a couple of dark filters on my lens, set the camera up on a tripod, and took photos with up to two-minute exposures. The results are pretty awesome. The river turns silky smooth, and all the people just kind of disappear. There’s even a shot of the pedestrian bridge to Flinders Street Station looking completely empty — in the middle of the day!

If you’re keen for a look, here’s the album:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/HQmp664KNM

Reckon they turned out pretty great — have a squiz!

Вы наверное знаете игрушечные железные дороги. Ими играют дети, а иногда и взрослые. Кое у кого это перерастает в хобби на всю жизнь, и люди тратят массу денег и времени, коллекционируя миниатюрные вагоны, локомотивы и здания, чтобы построить идеальную железную дорогу своей мечты. Представьте, если эти модели не миниатюрные, а в натуральную величину, да еще и вполне действующие. И железная дорога со зданиями, семафорами и стрелками тоже в натуральную величину и совершенно функциональная. Это же мечта хоббиста! Конечно, в одиночку иметь такое малореально. А вот если таких любителей собирается много, то...

Морнингтонская железная дорога существует как раз благодаря таким фанатикам. Она принадлежит клубу Mornington Railway Preservation Society и полностью функциональна. С 1889 по 1981 года она была совершенно обычной железной дорогой, возившей грузы и пассажиров, но была закрыта за ненадобностью. Сейчас же там хозяйничают хоббисты любители. Их целью является показать как работала железная дорога в начале 20 века. Они восстановили поезд из старинных вагонов, которые тянут паровозом.

По воскресеньям между станциями Мородук и Морнингтон работает железнодорожное сообщение в элегантном классическом стиле. Купив билет, можно удобно усестся в купе на роскошнейшем кожаном диване, и окунуться на час в романтику старинных железных дорог. 

Много лет назад мы с женой уже катались на этом поезде, но недавно я решил освежить воспоминания, и разумеется пофотографировать. Увы, все паровозы были в ремонте, и локомотивом был маневровый тепловозик, тоже вполне старинный. Я прокатился до Морнингтона и обратно, пообщался с волонтерами и пофотографировал. Даже снял короткое видео - в конце альбома. Вот тут все фотографии:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/gz07NRQQcf

***

Поделюсь еще совершенно не связанными с железной дорогой фото. Впрочем, на одном из них тоже есть поезд. Самое живописное место в центре Мельбурна, это конечно Саутбэнк. Я уже подробно про него писал (вот здесь: https://sergeaus.blogspot.com/2024/03/blog-post_9.html )

и много раз фотографировал и снимал видео всеми возможными способами. Хотя, еще не всеми! Я еще не фотографировал там с долгой выдержкой. Но сейчас упущение исправлено. Я накрутил на объектив камеры сразу два темных фильтра, и пофотографировал с камерой на штативе с выдержкой до 2 минут. Вот этот альбом:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/HQmp664KNM

 Посмотрите, там довольно красивые фото. Вода становится совершенно гладкой, и движущиеся предметы (например люди) исчезают. Вот вам "безлюдный" пешеходный мост к вокзалу Флиндерс Стрит в середине дня!

Wild Wild West

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

I mean west of Melbourne, of course. We folks from the south-east of Melbourne like to think our side of town is the only place fit for normal, civilised living. Out west, though — well, that’s the wild, untamed side, where anything goes. Or at least, that’s what we like to tell ourselves.

I’m exaggerating, obviously. There are plenty of beautiful places out west — Mount Macedon, Daylesford, the Grampians, the Otways, the Great Ocean Road and all that. But if you keep heading west long enough, you’ll hit South Australia… and well, let’s just say we reckon there’s not much good over there! (Don’t take me too seriously — friendly neighbourly banter like this is pretty standard in Australia.)

Anyway, one fine day, I decided to brave the wild west and set off on an epic adventure — all the way through the middle of Melbourne. Took me about an hour and a half. My first stop: the Organ Pipes National Park.

A long, long time ago, there was a volcano here doing what volcanoes do best — erupting. But this volcano happened to be near a river valley, so all that hot lava flowed straight down into it. The water cooled the lava from below, and as it hardened, it cracked into these neat, vertical columns that look just like giant organ pipes. Hence the name!

There’s another cool rock formation in the park called the Rosette — same sort of idea, but the cracks spread out in a circle, like spokes on a wheel. Scientists reckon it used to be a lava-filled tunnel or cave.

And then there’s the Tessellated Pavement — basically, a lava flow that cooled and cracked into a pattern of almost perfect squares, like a natural stone floor.

Besides the geology, there’s a little creek running through the park, lots of local plants, lazy kangaroos chilling out, and planes constantly flying overhead. The park’s not far from Melbourne’s main airport, Tullamarine. Here’s a photo album if you want to check it out:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/J3yqL3b05a

Speaking of airports and planes, they’re hard to ignore out there. You could get annoyed by the constant noise — or you could embrace it. While looking around on Google Maps, I found a spot marked “Aircraft Viewing Area” near the airport. That sounded interesting enough, so I went for a look.

Turns out, it’s just a dirt car park at the corner of two little roads, a few hundred metres from Runway 16. Planes come in to land or take off right over your head, just tens of metres above. The feeling is… well, you can imagine!

The spot’s actually pretty popular. There are a couple of food trailers there selling kebabs, drinks and ice cream. Seems like plane spotters come down on their lunch breaks to grab a kebab and enjoy the roar of turbofan engines. I kind of loved it.

Not far from there, there’s an old estate with horse paddocks and a little café. You can wander around, have a coffee, and soak up those classic Aussie views — golden grass, open fields. The landscape west of Melbourne is pretty different to the east. Out our way — the east and especially Gippsland — it’s a lot more European: green grass, forests, rivers. Out west, though, it looks exactly how you’d picture Australia — dry, yellow, and open. Really, if you want to see “real” Aussie countryside, all you need to do is drive a couple hundred k’s inland.

And here’s another album — planes and proper Aussie landscapes. There are definitely more planes than landscapes in this one:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/L5J6ftb538

Дикий Дикий Запад

Я имею в виду на запад от Мельбурна, конечно. Мы, жители юго-востока Мельбурна, считаем наши края единственно пригодными для нормальной цивилизованной жизни. На запад же от Мельбурна простираются дикие необустроенные земли, в которых можне встретить все что угодно. По крайне мере, мы так считаем.

Естественно, я преувеличиваю. На запад от Мельбурна есть много прекрасных мест, включая гору Македон, Дэйлсфорд, Грампианс, Отвэйс, Большую Океанскую Дорогу и т.п. Однако, если ехать еще дальше на запад, то попадешь в штат Южная Австралия, ну а там уж точно ничего хорошего нет! Мои слова, разумеется, всерьез принимать не надо. Это типичные в Австралии дружеские подкалывания соседей.

В один прекрасный день я решился на путешествие в дикие западные земли, и отважно отправился в путь, который занял целые полтора часа через центр Мельбурна. Моей первой целью был геологический парк Органные Трубы (Organ Pipes)

Много много лет назад тут был вулкан, который занимался тем, чем вулканы и знамениты - он извергался. Однако же, этому вулкану повезло вылезти на поверхность рядом с долиной реки, и раскаленная лава стала валиться именно туда. Вода начала охлаждать лаву снизу, и как результат, базальт образовавшийся из лавы, потрескался. Потрескался он на относительно однообразные столбы, напоминающие органные трубы. Потому скала так и называется.

В парке есть еще интересная скала Розетта (Rosetta Stone). Там похожая структура, но трещины расходятся радиально. Как считают ученые, это была пещера или туннель, заполненный лавой.

Еще одна достопримечательность парка, это Tessellated Pavement. Это опять же лужа лавы, застывшей и потрескавшейся на более-менее одинаковые квадраты, напоминающие мостовую.

Помимо интересных скал, в парке есть журчащий ручеек, местная растительность, ленивые кенгуру и регулярно пролетающие над головой авиалайнеры. Парк находится недалеко от главного мельбурнского аэропорта Талламарин. Вот здесь альбом со всеми снимками:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/J3yqL3b05a

***

Я упомянул аэропорт и авиалайнеры. Забыть о себе они там не дают. Можно этим раздражаться, а можно и наоборот, получать удовольствие. Изучая гугловскую карту, я наткнулся на место, обозначенное как Aircraft Viewing Area рядом с аэропортом. Мне стало интересно, и я туда поехал, благо было недалеко.

Место для наблюдения за самолетами оказалось грунтовой парковкой у перекрестка двух небольших дорог. Расположена эта парковка в нескольких сотнях метров от ВПП 16, прямо напротив начала полосы, так что садящиеся или взлетающие самолеты проносятся над ней на высоте нескольких десятков метров.. Впечатления вы себе можете представить.

Место оказалось популярным, так что там стоят несколько трейлеров, в которых можно купить кебаб, напитки и мороженое. Как я понял, любители самолетов приезжают туда на ланч, чтобы съесть кебаб, наслаждаясь ревом турбовентиляторных двигателей. Мне понравилось.

Совсем недалеко оттуда расположено старое имение, где разводят лошадей. Там открыто кафе, можно погулять и посмотреть на типично австралийские пейзажи с желтой травой. Надо сказать, природа запада весьма отличается от природы востока Мельбурна. Точнее, наоборот. Наш восток и юго-восток, особенно Гиппслэнд, больше похожи на Европу. Тут зеленая трава, леса и речки. А вот к западу от Мельбурна природа выглядит так, как и должна в Австралии - сухая и желтая. Вообще, чтобы увидеть типичные Австралийские ландшафты, надо отъехать от Мельбурна на пару сотен километров в глубь континента.

Вот здесь в альбоме все снимки и самолетов и "настоящей" Австралии. Больше там, конечно, самолетов: https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/L5J6ftb538

Estonian-Finnish diary, part 22. Suomenlinna / Sveaborg

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

So, we left Estonia. Early in the morning, we boarded the Finlandia ferry from the Eckerö Line at the port in Tallinn and set off for Helsinki. We were travelling with some friends who live in Helsinki. Honestly, those two hours on the ferry are a blur — we got ourselves a cabin and just slept the whole way.

Once we dropped our bags at our friends’ place and caught our breath, we jumped on public transport and headed off to the most interesting spot in Helsinki — Suomenlinna. To get there, you take a suburban train, then a tram, and finally a small ferry, because Suomenlinna is spread out over a few islands.

A bit of background: Suomenlinna (which used to be called Sveaborg or Viapori) has a wild history. It all kicked off after the Great Northern War (1700–1721), when Russia grabbed a chunk of territory from Sweden — including what’s now Estonia and Latvia. Peter the Great was on a bit of a power trip and even built Russia’s new capital, Saint Petersburg, on land they’d taken from the Swedes.

Empires, as we know, don’t stop expanding until someone puts the brakes on. Russia was no different — they were all in on growing their territory. After they took Ingria, they got straight into building up their Baltic Fleet for more expansion. In 1708, they took the Swedish fortress at Vyborg, and by 1713, they’d landed near what is now Helsinki. That made the Swedes pretty uncomfortable, seeing as Finland was part of Sweden at the time.

The Swedes realised they needed to build a fortress and naval base near Helsinki — but their empire was already on the decline, and things moved painfully slow. For 20 years, it was all talk, no action. Finally, after another war with Russia in 1741–1743, they pulled their finger out. Construction on Sveaborg fortress kicked off in 1748, led by military engineer Augustin Ehrensvärd (he’s buried there, by the way).

The fortress wasn’t built on the mainland — it’s spread out over eight islands a few kilometres from the city centre. They made fast progress, with up to 6,000 workers involved by 1750. They built sea walls, bunkers for cannons, and housing. But by 1757, construction slowed right down thanks to the Seven Years’ War and political squabbles back in Sweden (Ehrensvärd backed the losing side). So, although the fortress was up and running, it was never really finished.

Fast-forward to another Russo-Swedish war (1788–1790), and the Russian navy blockaded Sveaborg. Then, after Russian Emperor Alexander I struck a deal with Napoleon in 1808, the Russians took Helsinki — and the fortress surrendered after they bombarded it from ships. In 1809, Sweden officially handed all of Finland over to Russia. That’s when the “Russian era” began.

The Russians kept building up the fortress, adding barracks, docks, and more artillery, and renamed it Viapori. During the Crimean War (1853–1856), the British and French navies bombed the place but didn’t land troops. After that, right up until World War I, the fortress was rebuilt and strengthened as part of the defences for St Petersburg.

In 1917, Finland became independent, and the fortress was renamed Suomenlinna (which literally means “Finnish fortress” — not the most creative name ever). Between 1918 and 1919, there was even a prison camp there for captured Red Army soldiers — up to 10,000 of them. Eventually, they were all released. Funny enough, there’s still a minimum-security prison colony on the island today, where prisoners help with maintenance and cleaning.

These days, Suomenlinna is a big tourist attraction. Along with old bunkers and cannons, there are museums — including a military museum and the Vesikko submarine. There are also people who live on the islands, and I can only imagine they’re absolutely sick of tourists swarming the place every day. There’s a ferry connection to the mainland, of course, and interestingly, there’s also a long car tunnel between Helsinki and the islands — but it’s only for official use. No public access. The Finns really do love building things underground, but that’s a story for another time.

I had mixed feelings about Suomenlinna. It’s definitely interesting, but not exactly pretty, apart from some parts along the shore. The place feels a bit grim and heavy, with all the old bunkers and military buildings — you can almost sense how miserable life must’ve been for the people stationed there.

Take a look, here’s the full photo album:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Vesikko

Oh — and about that submarine, the Vesikko. It’s been pulled ashore and turned into a museum. This trip actually had me visiting two submarines: Lembit in Estonia and Vesikko in Finland. That’s two more than I normally see in a year!

After World War I, Germany wasn’t allowed to have submarines, tanks, or planes under the Treaty of Versailles. But if there’s a will, there’s a way. For tanks, they worked with the USSR. For planes, they went to the Netherlands (and the USSR again). For submarines, they designed them in the Netherlands and built prototypes in Spain and Finland. In both countries, there were these “private” companies that were actually fronts for the German government. And in the USSR, well, they didn’t even bother hiding it. So yes — Nazi Germany’s weapons got their start partly thanks to the Soviets.

Anyway, one of those Dutch front companies designed a small submarine, and the prototype was built in Finland in 1933. Germany used that design as the blueprint for their Type II U-boats. The Finnish prototype couldn’t be part of the German navy, though, so it stayed commercial. In 1936, the Finnish government bought it and added it to their fleet as the Vesikko. The name means “mink” — the animal, known for its nice fur coats — although no one ever made a coat out of this particular Vesikko!

Here are a few photos of it:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

During the Winter War and the Continuation War (as they call it in Finland), Vesikko went on a few combat patrols and even sank the Soviet ship Vyborg in 1941. In 1944, it was retired and turned into a museum in 1973.

Inside Vesikko, there’s barely any room! Compared to the Estonian Lembit, Vesikko feels absolutely tiny — Lembit is like a cruise ship ballroom in comparison. That was one of the strongest impressions I had — it was so cramped that I couldn’t even take proper photos. But it was still very cool to walk through what’s basically a real Type II U-boat.

Эстонско-финский дневник, часть 22. Суоменлинна / Свеаборг.

Итак, мы покинули Эстонию. Ранним утром в таллиннском порту мы погрузились на паром Finlandia финской компании Eckerö Line и отправились в Хельсинки. Мы были в компании наших друзей, живущих в Хельсинки. Два часа на пароме не запомнились совершенно ничем, так как мы взяли каюту и проспали до самого прибытия.

Закинув чемоданы в квартиру друзей и немножко отдышавшись, мы направились общественным транспортом в самое интересное место Хельсинки - Суоменлинна. Общественный транспорт состоял из пригородного поезда, трамвая и мaленького парома, так как Суоменлинна расположено на островах.

История крепости Суоменлинна (более известной под именами Свеаборг и Виапори) началась с Северной войны 1700 - 1721 годов, во время которой Российская империя оттяпала у Швеции изрядный кусок северных земель, включая территории теперешних Эстонии и Латвии. Император Петр Первый так распоясался, что даже построил новую столицу России в Ингрии, на завоеванных у шведов берегах Балтийского моря. 

Империи, как известно, продолжают захватывать окрестные территории, расползаясь как раковые клетки, пока их кто-нибудь не остановит. Российская империя исключением не была. Мало того, она пытается этим заниматься по сей день. Вот и после захвата Ингрии, россияне сразу же начали строить Балтийский флот с целью продолжения экспансии.

Времени они не теряли, и в 1708 году захватили шведскую крепость Выборг, а в 1713 высадились у Гельсингфорса (Хельсинки). Шведам начало становится чертовски некомфортно. Финляндия, понятно, была тогда провинцией Швеции. У шведов стали появляться мысли, что надо бы построить у Гельсингфорса береговые укрепления и флотскую базу.

В отличие от Российской Империи, Шведская была уже на закате и все там происходило очень медленно. Следующие 20 лет про строительство новой крепости проходили лишь разговоры в парламенте и заседания королевских комиссий. Лишь война с Россией 1741 - 1743 годов сподвигла шведский парламент на укрепление границы и постройку новой морской крепости в Гельсингфорсе. Строительство крепости Свеаборг началось в 1748 году под руководством военного инженера Аугустина Эренсварда. Кстати, вот его могила:

Крепость расположили не на берегу, а на восьми островах в нескольких километрах от центра города. Строительство стало продвигаться весьма резво. В 1750 году в постройке участвовало до 6000 рабочих. Построены были береговые фортификации, казематы для пушек и жилые дома. Однако в 1757 году, в связи с началом Семилетней войны, строительство резко замедлилось. Политические разногласия в Швеции тоже не помогли (Эренсвард оказался в неправильной партии), и крепость хоть и начала функционировать, но так и осталась недостроенной.

Затем была очередная Русско-Шведская война 1788-1790 годов, в ходе которой русский флот блокировал Свеаборг. Затем, после пакта русского императора Александра Первого с Наполеоном I, в 1808 русские захватили Гельсингфорс. Крепость Свеаборг тоже сдалась после обстрела с кораблей. По договору 1809 года, Швеция отдала России всю Финляндию. Началась русская эра.

Русские продолжили и расширили строительство крепости, включая казармы, доки, и добавили еще больше артиллерии. Крепость тогда обрела имя Виапори. Вот это тоже было добавлено русскими:

Во время Крымской войны 1853 - 1856 годов, англо-французский флот подверг крепость мощному обстрелу, причинившему значительные разрушения, но десанта не высаживал. После этого и до начала Первой миривой войны, крепость была восстановлена и усилена. Она стала частью укреплений, охранявших морские подступы к Санкт Петербургу.

В 1917 крепость перешла к независимой Финляндии и была переименована в Суоменлинна (Финская крепость) Надо сказать, воображением при выборе названия финны не блеснули. В 1918 - 1919 там был концлагерь для красноармейцев, взятых в плен при битве у Хельсинки. Их число достигало 10000 человек. В конце-концов их всех отпустили. Кстати, в крепости до сих пор работает тюремная колония очень нестрогого режима. Заключенные занимаются ремонтом и уборкой.

Сейчас Суоменлинна это излюбленное место для туристов. Помимо старых казематов и пушек, там также функционируют несколько музеев, включая военный и подводную лодку "Весикко". На островах живет и постоянное население. Я представляю, как им надоели тысячи туристов каждый день! Связь с материком проходит по морю. Что интересно, между Хельсинки и Суоменлинна прорыт также многокилометровый автомобильный туннель, но он только для служебного пользования и на всякий случай. Обычных людей туда не пускают. Вообще, финны очень любят подземные сооружения, но подробнее об этом в следующем выпуске.

Впечатления от Суоменлинна остались смешанные. Конечно, там интересно. Но место само не красиво, за исключением участков побережья. Угрюмые бараки, казематы и здания радостного впечатления не оставляют. Так и ощущается подавленность и унылость тех, кто несли там службу.

Вот полный альбом с фото:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Я упомянул подводную лодку "Весикко". Она вытащена на берег и открыта для посещения туристов. Так что за это поездку я посетил две подводных лодки - Лембит и Весикко. Это на целых две подводных лодки больше, чем я обычно посещаю за год.

После Первой мировой войны, проигравшую Германию сильно ущемили в правах. По условиям Версальского договора, помимо всего прочего, Германии было запрещено иметь танки, авиацию и подводные лодки. Однако если очень хочется, то всегда можно найти лазейку.

Для развития танковой индустрии и тактики немцы отправились в СССР. Их авиационные потребности удовлетворяли Голландия и снова СССР. Подводные лодки немцы конструировали в Голландии, а прототипы строили в Испании и Финляндии. В Голландии и Финляндии действовали некие частные компании, которые негласно представляли немецкое правительство. В СССР же стесняться и вовсе было некого, и все происходило открыто. Да, да, фашистский меч ковался в СССР.

Однако, вернемся к финнам и подводным лодкам. Одна из таких подставных голландских компаний разработала небольшую подводную лодку, и ее коммерческий прототип был построен в Финляндии в 1933 году. Немцы набрались опыта, и впоследствии начали строить субмарины II Серии (Type II), практически не отличавшиеся от финского прототипа. Однако же саму лодку финской постройки немцы включить в состав флота не могли, и она осталась коммерческой. В 1936 финское правительство купило лодку, и она вошла в состав финского флота под названием Весикко. Весикко означает норка (mink), хищный зверек с хорошей шкуркой, шубы из которых нравятся женщинам. Однако, пошить шубу из шкурки финской Весикко никому так и не удалось.

Вот тут немногочисленные фото Весикко:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

Во время Зимней войны и войны Продолжения (как она называется в Финляндии), Весикко несколько раз выходила на боевое патрулирование, и в 1941 году потопила советское судно Выборг. В 1944 лодка была выведена из состава флота, и превращена в музей с 1973.

В Весикко очень мало места! Эстонская субмарина Лембит, по сравнению с Весикко, роскошна и просторна как круизный лайнер с танцевальным залом. Это было самое яркое впечатление от визита. Там было так мало пространства, что даже пофотографировать не удалось как следует. А вообще, было очень интересно пройти по, фактически, Type II U-boat.