Estonian-Finnish Diary, Part 23: Helsinki and the Return to Winter

Текст на русском находится внизу страницы, после английского 

All good things come to an end, and so did our trip. After spending a month in Estonia, we had just two days left in Helsinki. Of course, we made the most of them. We spent time with friends, caught up, visited a few sights, and just wandered around the streets.

We’d planned two nights in Helsinki, and decided to treat ourselves to a bit of comfort. Back in Australia, we’d booked a cottage in Vantaa (near the airport) through Airbnb. The idea was to have a proper Finnish experience — sauna, hot tub, a few beers, and time with friends. But reality had its own ideas.

We were expecting Finnish hosts, but to our surprise, it turned out to be a young Chinese family. They didn’t speak Finnish, so we spoke English with them. The cottage, on closer inspection, reminded me a bit of those "looks-good-but-doesn’t-quite-work" products from AliExpress.

For example, the sauna heated up nicely and even had a radio, but there was no light inside. The house had no ventilation at all, so we had to sleep with the door wide open. And the funniest part? There wasn’t a kitchen sink! If you wanted to wash the dishes, you had to take them into the shower. But hey — little things.

So for our last day and a half before flying out, we explored Helsinki. It’s a relatively young city, built up from the early 1800s with clear influences from St. Petersburg. The old part of the city feels a lot like St. Petersburg — it even has its own Senate Square. I was really impressed by the early 20th-century Art Nouveau buildings — full of details, towers, and sculptures. The streets are wide and straight, reminding me a bit of Melbourne (though most of old Melbourne’s been bulldozed for skyscrapers). Helsinki still has that old charm. I really liked it and would’ve happily spent more time there visiting museums, old neighbourhoods, and churches.

Speaking of churches, we visited three. The first was the most unique — the famous Rock Church (Temppeliaukio Church). It’s carved right into solid rock, with rough stone walls left as they are. The acoustics are meant to be amazing, and they regularly hold concerts there. The copper-wire dome ceiling and the natural light make it look very striking. No wonder it’s one of Helsinki’s biggest tourist attractions.

The second church we visited was Kallio Church — a big Lutheran church in the National Romantic style with some Art Nouveau elements. It was built between 1908 and 1912. The church is huge, grey, with a tower rising 95 metres high. It feels really grand and solid. Inside it’s spacious and decorated with modern bas-reliefs. Even the surrounding apartment blocks match the style.

And of course, we went to Senate Square to see Helsinki Cathedral — the iconic white church everyone associates with the city. It was built between 1830 and 1852 in honour of Russian Emperor Nicholas I. Unfortunately, it was closed for renovations. But fun fact: the scaffolding was covered with fabric printed to look like the cathedral dome, complete with painted-on windows and clocks.

We also had a couple of little adventures in Helsinki. First, we took a sightseeing tour on the Koff tram. If you know Finland or Estonia, you’ll get the reference — Koff is as famous there as VB is in Victoria or Cascade in Tassie. It’s an old Finnish brewery dating back to 1819. So yes, the tram was also a pub on wheels. But for us, the tour part was more interesting than the beer.

The second memorable adventure was parking under the REDI shopping centre. Check out this quick video I took from the car:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/Vj58h8SF16

Pretty wild, right? The car park is carved into rock, six levels deep. There are air vents, steel blast doors — all of it feels like a bunker. And it’s not just this one. Of course, it's a bomb shelter. Pretty much every underground car park in Helsinki is like this. Basically, the city is sitting on top of an underground world, ready to shelter the entire population if needed. It reminded me of Moria from The Lord of the Rings.

Finns take civil defence very seriously. There are bunkers under every apartment building, office, and shopping centre. Our friends even showed us the bomb shelter under their apartment building. Israel has the same system — every house has a "mamad" (bomb shelter). Both countries have something in common: not-so-friendly neighbours and a strong desire to protect their people.

Here’s the whole album of our last days in Helsinki:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/zJD846i0io

And that’s how our trip came to an end. We were dropped off at the airport and flew Finnair overnight to Singapore. The trip home was basically a mirror of the way over. We slept well on the overnight flight, but those last eight hours on Qantas back to Melbourne were tough — cramped and bumpy. But we made it. Qantas did lose one of our suitcases, but it arrived the next day. Melbourne welcomed us with classic August weather: 3 degrees, icy wind, and a week of jetlag-fuelled insomnia.

It was an amazing trip. And the best part? The wonderful people who hosted us, looked after us, fed us, drove us around, and took time off just to be with us. Thank you all from the bottom of our hearts!

Thank you to our wonderful family — you couldn’t ask for better:

Sirve

Peep

Piret

Eldar

Slavik

Galina

Sasha

Svetlana

Marina

Meelis

Mari-Ann

And to our fantastic friends:

Elle

Härmo

Liia

Nadja

Jüri

Viivi

Alexander

Paul

And a special thank you to my beautiful mum.

Until next time!

P.S. A bit of trivia:

We left Melbourne on June 30th and got back on August 2nd. I posted 43 photo albums, 1502 photos and clips, and two long videos. Of course, that’s only a fraction of the photos I actually took — there were many more.

It took me three months — August, September and October — to edit all the photos and videos. But honestly, I really enjoyed the process.

Эстонско-финский дневник, часть 23. Хельсинки и возвращение в зиму.

Все хорошее когда-нибудь подходит к концу. Так случилось и с нашей поездкой. После месяца в Эстонии, нам остались лишь два дня в Хельсинки. Конечно же, мы их тоже зря не теряли. Мы провели их в компании наших друзей, общаясь, посещая достопримечательности и просто слоняясь по улицам.

В Хельсинки у нас было запланировано две ночевки, и мы решили побаловать себя комфортом. Еще из Австралии мы забуковали коттедж в Вантаа (недалеко от аэропорта) через AirBnb. Идея была провести время в настоящем финском стиле с сауной, ванной-бочкой, пивом и общением с друзьями. Реальность, однако же, внесла свои коррективы.

Мы предполагали встретить наших хозяев-финнов. Каково же было наше удивление, когда хозяевами оказалась молодая китайская семья. Они даже по-фински не говорили, и мы общались с ними на английском. Коттеджик при ближайшем рассмотрении напомнил китайские товары из Али Экспресс. Выглядел он как настоящий, но вот функциональность его была несколько ограничена.

Например, сауна вполне прогревалась, и в ней даже было радио. Но не было света. В домике совершенно отсутствовала вентиляция, так что спать пришлось с открытой настежь дверью. И самое забавное - нашим китайцам не пришло в голову установить на кухне раковину для мытья посуды! Т.е. чтобы помыть посуду, надо было раздеваться и отправляться с грязными тарелками под душ. Но все это мелочи жизни.

Итак, последние полтора дня перед отлетом мы гуляли по Хельсинки. Хельсинки, это относительно молодой город. Он начал застраиваться лишь в начале 19 века под влиянием архитектуры Петербурга. Старая его часть выглядит как Питер, там даже есть своя Сенатская площадь. На меня произвели впечатления дома в стиле Арт Нуво начала 20 века. Они богато изукрашены, с интересными башенками и скульптурами.

 Улицы в Хельсинки широкие и прямые. Напоминает Мельбурн в какой-то мере, но старый Мельбурн уже почти весь снесли и понастроили небоскребов взамен. Хельсинки же остался в оригинальном виде. Вообще, мне там понравилось и было интересно. Я бы с удовольствием провел в Хельсинки больше времени, посещая музеи, кварталы со старыми домами, церкви и т.п.

Если говорить про церкви, то мы посетили три. Первая церковь была самая оригинальная. Знаменитая церковь в скале, Темппелиаукио киркко, это лютеранская церковь, открывшаяся в 1969 году. Церковь вырублена в скале, и ее стены так и остались натуральной неотделанной скалой. Как говорят, из-за этого там прекрасная акустика и регулярно проходят концерты. Купол церкви навит из медной проволоки и выглядит очень оригинально. Свет проникает через окна вокруг купола. Церковь в скале, это одно из самых популярных туристических мест.

Следующая церковь, которую мы пошли посмотреть, была церковь Каллио, лютеранская церковь в стиле Национального Романтизма с элементами Арт Нуво. Построена она была с 1908 по 1912 годы. Церковь Каллио, это огромное серое здание с высоченной башней, поднимающейся на 95 метров. Впечатление производит весьма монументальное. Внутри она тоже весьма просторна и украшена современными барельефами. Дома вокруг церкви стилю соответствуют.

Ну и конечно, мы пошли в самый центр Хельсинки на Сенатскую площадь, над которой стоит главная церковь, которую считают визитной карточкой города. Огромная лютеранская церковь была построена с 1830 по 1852 в честь российского императора Николая I. К сожалению, церковь была закрыта на ремонт. Что интересно, строительные леса вокруг купола прикрыли тканью, которая имитировала реальный вид купола, с нарисованными окнами, часами и т.п.

В Хельсинки у нас была еще пара приключений. Во-первых, мы проехали на трамвайчике Кофф обзорную экскурсию по городу. Люди знакомые с Финляндией или Эстонией сразу поняли, что это значит. Кофф - это слово, известное в обеих странах. Оно так же знаменито, как VB в Виктории или Cascade в Тасмании. Пиво Кофф производится старинной финской фирмой Sinebrychoff Brewery, основанной в 1819 году русским бизнесменом Николаем Синебрюховым. Так что да, это был трамвай-паб. Однако, нас больше интересовала экскурсионная часть мероприятия, чем пивная.

Второе интересное приключение в Хельсинки было, как ни странно, парковка автомобиля под торговым центром REDI. Для начала, просто посмотрите короткое видео, снятое из автомобиля.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/Vj58h8SF16

Впечатлило, да? Парковка вырублена в целой скале на 6 уровней и десятки метров вглубь. Везде проведены коммуникации, воздуховоды и установлены мощные стальные двери. И это не одна такая парковка в Хельсинки. Практически, все парковки такие. Вы уже поняли, полагаю. Это бомбоубежище. Под Хельсинки (я думаю и под каждым городом в Финляндии) есть второй подземный город. В мирное время он используется как парковка, склады и т.п. В случае необходимости, ВСЕ население Финляндии может спрятаться не просто под землей, а в глубине скалы. Прямо как в Мории, описанной Толкиеном. 

Финны вообще относятся к гражданской обороне очень серьезно. Бомбоубежища есть под каждым зданием, включая многоквартирные, офисы и магазины. Друзья показали нам бомбоубежище под домом, где они снимают квартиру. Я знаю, что в Израиле тоже в каждом доме есть мамад (убежище).  У Израиля и Финляндии есть кое-что общее - плохие соседи и маниакальная забота о выживании своего народа.

Ну а тут весь альбом о наших последних днях в Хельсинки:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/zJD846i0io

Вот так и закончилась наша поездка. Нас отвезли в аэропорт, и мы вылетели в Сингапур вечерним Финнэйром. Наш путь домой был зеркальным отражением полета в Европу. Ночь до Сингапура мы успешно проспали, а вот последние 8 часов в Квантасе до Мельбурна нас немножко помучили. Уже было почти невыносимо сидеть в тесноте в трясущейся алюминиевой трубе. Однако, мы успешно долетели, хотя Квантас и потерял один из наших чемоданов. Его привезли нам домой на следующий день. Мельбурн встретил нас образцовой августовской погодой с температурой +3, пронизывающим ветром и недельной бессонницей из-за джет лага.

Поездка получилась прекрасная. И самая лучшее что было в ней - это люди, которые нас привечали. Нас селили в домах и дачах, кормили вкусностями, возили на машинах. Люди брали отпуска, чтобы провести время с нами и окружить нас теплом и заботой. Спасибо, дорогие наши!

Спасибо, наши прекрасные родственники. Лучших нельзя и пожелать:

Sirve

Peep

Piret

Eldar

Славик

Галина

Саша

Светлана

Марина

Meelis

Mari-Ann

Спасибо, наши замечательные друзья:

Elle

Härmo

Liia

Надя

Jüri

Viivi

Александр

Пауль

И отдельное спасибо моей любимой маме.

До новой встречи!

P.S. Немного статистики.

Мы вылетели из Мельбурна 30 июня, а вернулись 2 августа. Я опубликовал 43 фотоальбома, 1502 снимкa и видеоклипa, и 2 длинных видео. Конечно, я опубликовал далеко не все снимки. Я их сделал в несколько раз больше. 

Редактирование фото и видео заняло у меня 3 месяца - август, сентябрь и октябрь. Должен сказать, мне это доставляло удовольствие, а не было нежеланной повинностью. 

Estonian-Finnish diary, part 22. Suomenlinna / Sveaborg

 Текст на русском находится внизу страницы, после английского

So, we left Estonia. Early in the morning, we boarded the Finlandia ferry from the Eckerö Line at the port in Tallinn and set off for Helsinki. We were travelling with some friends who live in Helsinki. Honestly, those two hours on the ferry are a blur — we got ourselves a cabin and just slept the whole way.

Once we dropped our bags at our friends’ place and caught our breath, we jumped on public transport and headed off to the most interesting spot in Helsinki — Suomenlinna. To get there, you take a suburban train, then a tram, and finally a small ferry, because Suomenlinna is spread out over a few islands.

A bit of background: Suomenlinna (which used to be called Sveaborg or Viapori) has a wild history. It all kicked off after the Great Northern War (1700–1721), when Russia grabbed a chunk of territory from Sweden — including what’s now Estonia and Latvia. Peter the Great was on a bit of a power trip and even built Russia’s new capital, Saint Petersburg, on land they’d taken from the Swedes.

Empires, as we know, don’t stop expanding until someone puts the brakes on. Russia was no different — they were all in on growing their territory. After they took Ingria, they got straight into building up their Baltic Fleet for more expansion. In 1708, they took the Swedish fortress at Vyborg, and by 1713, they’d landed near what is now Helsinki. That made the Swedes pretty uncomfortable, seeing as Finland was part of Sweden at the time.

The Swedes realised they needed to build a fortress and naval base near Helsinki — but their empire was already on the decline, and things moved painfully slow. For 20 years, it was all talk, no action. Finally, after another war with Russia in 1741–1743, they pulled their finger out. Construction on Sveaborg fortress kicked off in 1748, led by military engineer Augustin Ehrensvärd (he’s buried there, by the way).

The fortress wasn’t built on the mainland — it’s spread out over eight islands a few kilometres from the city centre. They made fast progress, with up to 6,000 workers involved by 1750. They built sea walls, bunkers for cannons, and housing. But by 1757, construction slowed right down thanks to the Seven Years’ War and political squabbles back in Sweden (Ehrensvärd backed the losing side). So, although the fortress was up and running, it was never really finished.

Fast-forward to another Russo-Swedish war (1788–1790), and the Russian navy blockaded Sveaborg. Then, after Russian Emperor Alexander I struck a deal with Napoleon in 1808, the Russians took Helsinki — and the fortress surrendered after they bombarded it from ships. In 1809, Sweden officially handed all of Finland over to Russia. That’s when the “Russian era” began.

The Russians kept building up the fortress, adding barracks, docks, and more artillery, and renamed it Viapori. During the Crimean War (1853–1856), the British and French navies bombed the place but didn’t land troops. After that, right up until World War I, the fortress was rebuilt and strengthened as part of the defences for St Petersburg.

In 1917, Finland became independent, and the fortress was renamed Suomenlinna (which literally means “Finnish fortress” — not the most creative name ever). Between 1918 and 1919, there was even a prison camp there for captured Red Army soldiers — up to 10,000 of them. Eventually, they were all released. Funny enough, there’s still a minimum-security prison colony on the island today, where prisoners help with maintenance and cleaning.

These days, Suomenlinna is a big tourist attraction. Along with old bunkers and cannons, there are museums — including a military museum and the Vesikko submarine. There are also people who live on the islands, and I can only imagine they’re absolutely sick of tourists swarming the place every day. There’s a ferry connection to the mainland, of course, and interestingly, there’s also a long car tunnel between Helsinki and the islands — but it’s only for official use. No public access. The Finns really do love building things underground, but that’s a story for another time.

I had mixed feelings about Suomenlinna. It’s definitely interesting, but not exactly pretty, apart from some parts along the shore. The place feels a bit grim and heavy, with all the old bunkers and military buildings — you can almost sense how miserable life must’ve been for the people stationed there.

Take a look, here’s the full photo album:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Vesikko

Oh — and about that submarine, the Vesikko. It’s been pulled ashore and turned into a museum. This trip actually had me visiting two submarines: Lembit in Estonia and Vesikko in Finland. That’s two more than I normally see in a year!

After World War I, Germany wasn’t allowed to have submarines, tanks, or planes under the Treaty of Versailles. But if there’s a will, there’s a way. For tanks, they worked with the USSR. For planes, they went to the Netherlands (and the USSR again). For submarines, they designed them in the Netherlands and built prototypes in Spain and Finland. In both countries, there were these “private” companies that were actually fronts for the German government. And in the USSR, well, they didn’t even bother hiding it. So yes — Nazi Germany’s weapons got their start partly thanks to the Soviets.

Anyway, one of those Dutch front companies designed a small submarine, and the prototype was built in Finland in 1933. Germany used that design as the blueprint for their Type II U-boats. The Finnish prototype couldn’t be part of the German navy, though, so it stayed commercial. In 1936, the Finnish government bought it and added it to their fleet as the Vesikko. The name means “mink” — the animal, known for its nice fur coats — although no one ever made a coat out of this particular Vesikko!

Here are a few photos of it:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

During the Winter War and the Continuation War (as they call it in Finland), Vesikko went on a few combat patrols and even sank the Soviet ship Vyborg in 1941. In 1944, it was retired and turned into a museum in 1973.

Inside Vesikko, there’s barely any room! Compared to the Estonian Lembit, Vesikko feels absolutely tiny — Lembit is like a cruise ship ballroom in comparison. That was one of the strongest impressions I had — it was so cramped that I couldn’t even take proper photos. But it was still very cool to walk through what’s basically a real Type II U-boat.

Эстонско-финский дневник, часть 22. Суоменлинна / Свеаборг.

Итак, мы покинули Эстонию. Ранним утром в таллиннском порту мы погрузились на паром Finlandia финской компании Eckerö Line и отправились в Хельсинки. Мы были в компании наших друзей, живущих в Хельсинки. Два часа на пароме не запомнились совершенно ничем, так как мы взяли каюту и проспали до самого прибытия.

Закинув чемоданы в квартиру друзей и немножко отдышавшись, мы направились общественным транспортом в самое интересное место Хельсинки - Суоменлинна. Общественный транспорт состоял из пригородного поезда, трамвая и мaленького парома, так как Суоменлинна расположено на островах.

История крепости Суоменлинна (более известной под именами Свеаборг и Виапори) началась с Северной войны 1700 - 1721 годов, во время которой Российская империя оттяпала у Швеции изрядный кусок северных земель, включая территории теперешних Эстонии и Латвии. Император Петр Первый так распоясался, что даже построил новую столицу России в Ингрии, на завоеванных у шведов берегах Балтийского моря. 

Империи, как известно, продолжают захватывать окрестные территории, расползаясь как раковые клетки, пока их кто-нибудь не остановит. Российская империя исключением не была. Мало того, она пытается этим заниматься по сей день. Вот и после захвата Ингрии, россияне сразу же начали строить Балтийский флот с целью продолжения экспансии.

Времени они не теряли, и в 1708 году захватили шведскую крепость Выборг, а в 1713 высадились у Гельсингфорса (Хельсинки). Шведам начало становится чертовски некомфортно. Финляндия, понятно, была тогда провинцией Швеции. У шведов стали появляться мысли, что надо бы построить у Гельсингфорса береговые укрепления и флотскую базу.

В отличие от Российской Империи, Шведская была уже на закате и все там происходило очень медленно. Следующие 20 лет про строительство новой крепости проходили лишь разговоры в парламенте и заседания королевских комиссий. Лишь война с Россией 1741 - 1743 годов сподвигла шведский парламент на укрепление границы и постройку новой морской крепости в Гельсингфорсе. Строительство крепости Свеаборг началось в 1748 году под руководством военного инженера Аугустина Эренсварда. Кстати, вот его могила:

Крепость расположили не на берегу, а на восьми островах в нескольких километрах от центра города. Строительство стало продвигаться весьма резво. В 1750 году в постройке участвовало до 6000 рабочих. Построены были береговые фортификации, казематы для пушек и жилые дома. Однако в 1757 году, в связи с началом Семилетней войны, строительство резко замедлилось. Политические разногласия в Швеции тоже не помогли (Эренсвард оказался в неправильной партии), и крепость хоть и начала функционировать, но так и осталась недостроенной.

Затем была очередная Русско-Шведская война 1788-1790 годов, в ходе которой русский флот блокировал Свеаборг. Затем, после пакта русского императора Александра Первого с Наполеоном I, в 1808 русские захватили Гельсингфорс. Крепость Свеаборг тоже сдалась после обстрела с кораблей. По договору 1809 года, Швеция отдала России всю Финляндию. Началась русская эра.

Русские продолжили и расширили строительство крепости, включая казармы, доки, и добавили еще больше артиллерии. Крепость тогда обрела имя Виапори. Вот это тоже было добавлено русскими:

Во время Крымской войны 1853 - 1856 годов, англо-французский флот подверг крепость мощному обстрелу, причинившему значительные разрушения, но десанта не высаживал. После этого и до начала Первой миривой войны, крепость была восстановлена и усилена. Она стала частью укреплений, охранявших морские подступы к Санкт Петербургу.

В 1917 крепость перешла к независимой Финляндии и была переименована в Суоменлинна (Финская крепость) Надо сказать, воображением при выборе названия финны не блеснули. В 1918 - 1919 там был концлагерь для красноармейцев, взятых в плен при битве у Хельсинки. Их число достигало 10000 человек. В конце-концов их всех отпустили. Кстати, в крепости до сих пор работает тюремная колония очень нестрогого режима. Заключенные занимаются ремонтом и уборкой.

Сейчас Суоменлинна это излюбленное место для туристов. Помимо старых казематов и пушек, там также функционируют несколько музеев, включая военный и подводную лодку "Весикко". На островах живет и постоянное население. Я представляю, как им надоели тысячи туристов каждый день! Связь с материком проходит по морю. Что интересно, между Хельсинки и Суоменлинна прорыт также многокилометровый автомобильный туннель, но он только для служебного пользования и на всякий случай. Обычных людей туда не пускают. Вообще, финны очень любят подземные сооружения, но подробнее об этом в следующем выпуске.

Впечатления от Суоменлинна остались смешанные. Конечно, там интересно. Но место само не красиво, за исключением участков побережья. Угрюмые бараки, казематы и здания радостного впечатления не оставляют. Так и ощущается подавленность и унылость тех, кто несли там службу.

Вот полный альбом с фото:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/A2mcg1mYrM

Я упомянул подводную лодку "Весикко". Она вытащена на берег и открыта для посещения туристов. Так что за это поездку я посетил две подводных лодки - Лембит и Весикко. Это на целых две подводных лодки больше, чем я обычно посещаю за год.

После Первой мировой войны, проигравшую Германию сильно ущемили в правах. По условиям Версальского договора, помимо всего прочего, Германии было запрещено иметь танки, авиацию и подводные лодки. Однако если очень хочется, то всегда можно найти лазейку.

Для развития танковой индустрии и тактики немцы отправились в СССР. Их авиационные потребности удовлетворяли Голландия и снова СССР. Подводные лодки немцы конструировали в Голландии, а прототипы строили в Испании и Финляндии. В Голландии и Финляндии действовали некие частные компании, которые негласно представляли немецкое правительство. В СССР же стесняться и вовсе было некого, и все происходило открыто. Да, да, фашистский меч ковался в СССР.

Однако, вернемся к финнам и подводным лодкам. Одна из таких подставных голландских компаний разработала небольшую подводную лодку, и ее коммерческий прототип был построен в Финляндии в 1933 году. Немцы набрались опыта, и впоследствии начали строить субмарины II Серии (Type II), практически не отличавшиеся от финского прототипа. Однако же саму лодку финской постройки немцы включить в состав флота не могли, и она осталась коммерческой. В 1936 финское правительство купило лодку, и она вошла в состав финского флота под названием Весикко. Весикко означает норка (mink), хищный зверек с хорошей шкуркой, шубы из которых нравятся женщинам. Однако, пошить шубу из шкурки финской Весикко никому так и не удалось.

Вот тут немногочисленные фото Весикко:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/M39Tf7t9s2

Во время Зимней войны и войны Продолжения (как она называется в Финляндии), Весикко несколько раз выходила на боевое патрулирование, и в 1941 году потопила советское судно Выборг. В 1944 лодка была выведена из состава флота, и превращена в музей с 1973.

В Весикко очень мало места! Эстонская субмарина Лембит, по сравнению с Весикко, роскошна и просторна как круизный лайнер с танцевальным залом. Это было самое яркое впечатление от визита. Там было так мало пространства, что даже пофотографировать не удалось как следует. А вообще, было очень интересно пройти по, фактически, Type II U-boat.

Estonian Diary, Part 21: The Cemetery of Statues and the TV Tower.

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

This is the last post about Estonia. If you just breathed a sigh of relief — hold your horses. From Estonia, we went to Finland, and I took a truckload of photos there too. So yep, you’ll have to put up with more rambling and happy snaps. And once I’m done with Finland, I’ll be back onto Australia. Because — surprise! — after getting back from Europe, I still had the camera glued to my hand here at home. So yeah… there’s no escaping my blog. Ever. Sorry, not sorry.

Anyway, here are a few shots from the last days in Tallinn. I wasn’t keen on sitting still before we left, so I ran around checking out some interesting spots. One of them was the History Museum in Maarjamäe.

Turns out, it’s actually two museums in one: the History Museum and the Film Museum. I went through both, because why not? The History Museum’s a bit official and stiff — it covers Estonia’s story from World War I up to today. If you’ve got time and the patience to actually read all the plaques, it’s not bad. But honestly, I found the backyard more entertaining — it’s where they’ve got a graveyard of old Soviet monuments.

If you lived in the Soviet Union, you’ll remember the endless parade of concrete propaganda. Statues of Lenin and friends popped up like weeds. Every town square had one. Then there were statues for fallen soldiers, and if you were really unlucky and some big-shot official came from your town, they’d stick a bust of him in your face too. There were loads of them. None of them were pretty — their main job was to hammer home that the USSR and communism were forever.

Well, when Estonia became independent, they cleared that marble-and-granite nonsense off the streets — and good riddance. I’ve got no idea where most of it went, but a bunch of it ended up behind the museum, looking completely surreal and slightly ridiculous.

Just across the yard is the Film Museum — all about Estonian cinema. Back in Soviet times, if you saw a movie by Tallinnfilm, you knew it was going to be decent. Estonian films had brains and, by Soviet standards, a bit of guts. They even made sci-fi movies based on books by the Strugatsky brothers, which was pretty bold.

I got a kick out of seeing the model of the spaceship "Goliath" from the old sci-fi film Test Pilot Pirx, based on a book by the brilliant Polish author Stanisław Lem. When that movie came out, I was just a schoolkid, sitting in the cinema with my jaw on the floor. That spaceship was seriously cool. And now, all these years later, I got to see the very same model they used in the film — about a metre long and still impressive. Fun fact: both the book and the movie still hold up. They talk about artificial intelligence and how it fits (or doesn’t) with humans. Pretty relevant stuff, even now.

Here are the photos from both museums, if you’re curious:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/u5J25H2jdm

Next stop on my little adventure was the Tallinn TV Tower. They built it in 1980 for the Olympics. The whole thing’s 314 metres tall, with the viewing platform sitting at 170 metres. The platform’s got two levels — up top there’s a restaurant, and you can step out onto a balcony for a bit of fresh air (and a bit of vertigo, if that’s your thing). The views are pretty impressive — mostly you’re staring out over Lasnamäe and the Muuga port.

I lucked out with the weather. Instead of boring blue skies, I got dramatic storm clouds, sudden downpours and even a rainbow. The sky really put on a show. I copped a drenching walking there — absolutely soaked through — but honestly, totally worth it. Here are the pics:

 https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/477843745o

And here’s the very last little album I shot the day before we left Estonia:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/395e0tR63D

It’s Tondiraba Park in Lasnamäe. Nothing too flash, but it was a beautiful day, and the perfect spot to say goodbye to Estonian nature.

See you later, Estonia! Until next time!

Эстонский дневник, часть 21. Кладбище статуй и телевышка.

 Это последний пост об Эстонии. Если вы только что с облегчением вздохнули, то рано радуетесь. Из Эстонии мы поехали в Финляндию, и снимков я там сделал тоже немало. Так что придется вам  еще потерпепеть мои разглагольствования и картинки. Более того, когда я опубликую финские фото, я снова возьмусь за австралийские. Как понимаете, после возвращения из Европы я еще кое-что наснимал и в Австралии. Так что спасения от моего блога нет и не будет! :)

Итак, здесь снимки, снятые в последние дни в Таллинне. Перед отъездом я старался на месте не сидеть, и посетил несколько интересных мест. Одно из них было Исторический музей в Маарьямяги. 

На самом деле, там два музея - исторический, и Музей Кино. Я посетил оба. Исторический музей довольно официозен. Он посвящен истории Эстонской Республики с первой мировой войны по теперешние дни. Если потратить достаточное количество времени и внимательно читать описания экспонатов и истории людей, то довольно интересно. А вообще, не очень. Меня больше заинтересовал задний двор музея, где устроили кладбище советских монументов. 

Люди, жившие в Советском Союзе, разумеется помнят монументальную пропаганду. Статуи стояли на каждом шагу. Например, на главной площади каждого районного центра обязательно должна была быть статуя Ленина. Затем, что-нибудь про погибших солдат. Если, не дай бог, в этом городке жил какой-то большой правительственный чиновник, то его каменный бюст тоже мозолил глаза местным жителям. Монументов было много, очень много. При этом, никакими художественными достоинствами они не отличались. Их основной задачей было внушать людям, что СССР и коммунизм - это навсегда.

После обретения Эстонией независимости, эту гранитно-мраморную хрень с улиц убрали и слава богу. Уж не знаю куда все эти статуи дели, но некоторые из них установили за историческим музеем. Выглядят они довольно сюрреалистично.

Буквально через двор находится Музей Кино. Разумеется, эстонского кино. Еще в советские времена, киностудия Таллинфильм была гарантией качества фильма. Эстонское кино отличалось интеллектуальностью и относительной по советским временам смелостью. Например, в Эстонии снимали фантастические фильмы по книгам братьев Стругацких.

Меня приятно удивило увидеть в музее модель космического корабля "Голиаф" из фантастического фильма "Дознание Пилота Пиркса", снятого по роману гениального польского писателя Станислава Лема. Когда этот фильм вышел на экраны, я был школьником, и смотрел его в кинотеатре открыв от восторга рот. Помимо всего прочего, там показывали шикарный космический корабль. А теперь, много лет спустя, я увидел метровую модель этого корабля, которую и снимали в фильме. Между прочим, ни книга ни фильм совершенно не устарели. Там поднимаются проблемы искусственного интеллекта и его взаимоотношений с людьми. Актуально!

Вот тут фотографии из обоих музеев:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/u5J25H2jdm

Следующая моя поездка была на телебашню. Телебашню построили в 1980 году к олимпийским играм. Ее полная высота 314 метров, а обзорная площадка расположена на высоте 170 метров. Обзорная площадка двухъярусная. На верхнем ярусе находится ресторан, и можно выйти на балкон подышать свежим воздухом. Виды оттуда открываются довольно впечатляющие, но лучше всего видно Ласнамяе и порт Мууга.

Мне повезло с погодой. Вместо скучного чистого неба были грозовые облака, короткие шквальные дожди и радуга. Небо выглядело весьма драматично. По дороге к башне я попал под дождь и вымок до нитки, но дело того стоило. Вот эти фото:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/477843745o

Ну и самый последний маленький альбом, снятый в день перед отъездом из Эстонии:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/395e0tR63D

 Парк Тондираба в Ласнамяе. Ничего особенного там нет, но день был красивый и место очень подходило для того, чтобы попрощаться с эстонской природой.

До свидания, Эстония! До новой встречи!

Estonian Diary, Part 20: The Time Centre in Paide and the Timelessness of Esna.

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

Our time in Estonia was coming to an end, so we tried to spend as much time as possible with the people we cared about and squeeze in a few more interesting sights. That’s how we ended up leaving Tallinn to visit some relatives and do a bit of sightseeing with them.

First stop—Paide. The girls were keen to check out a textile shop there, but after that, we also visited the old fortress.

There’s not much left of the fortress—just some remnants of the walls and a half-ruined tower. However, one tall tower, Long Hermann (or Vallitorn), still stands proudly. Although, technically, this tower was blown up by Soviet troops in 1941 and only rebuilt in 1993.

You might be surprised by the name Long Hermann, since there’s also a Long Hermann tower in Tallinn—the tallest tower in the city’s fortress, where Estonia’s national flag is flown. But Long Hermann isn’t a specific tower’s name; it’s a type of structure. The Teutonic Knights would typically name the tallest tower of a castle Long Hermann, in honour of a legendary German warrior who fought against the Romans.

Anyway, the tower in Paide is now home to a history museum called the Wittenstein Time Centre. Wittenstein (or Wassenstein) are the old German names for the town and castle, referring to the white stone used to build the fortress.

The museum is vertical, meaning each floor represents a different period in Estonia’s history. The lift acts as a time machine, taking you through history—starting from prehistoric times in the basement, all the way up to the blistering heights of modern-day Estonia. Here’s how the museum is structured:

• Ancient Times

• The Middle Ages

• Early Modern History

• Imperial Russia

• Independent Estonia (1918–1941)

• The Soviet Era

• Present Day

I have to say, it’s a great exhibition—engaging displays, a good sense of humour, and something for both kids and adults. For example, they have a looped film about life during the Russian Empire, poking fun at the nobility’s behaviour. It’s amusing and even has a few cheeky jokes for adults.

I took some photos there, but not in any systematic way. In fact, I completely missed the Soviet-era exhibit, but I did take pictures of some candy wrappers from Estonia’s First Republic era, which I found fascinating. Here are my photos of the tower and museum:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/53oH8ti2jo

Look, I don’t want to give a full-blown history lecture on Paide, but not mentioning it at all would be a bit off. Paide is central in many ways. First off, it’s smack bang in the middle of Estonia, right where all the major roads cross. Second, the Wittenstein Castle was right at the heart of some pretty important historical events. Let’s go through them real quick.

The first fortress at this crossroads was built by the Livonian Order in 1265 and kept getting upgraded until the late 14th century. Turned out to be a pretty tough nut to crack, as history went on to show.

In 1343, we had the St. George’s Night Uprising, when the Estonians thought they’d had just about enough of Western colonisers and Christianity. Wittenstein Castle played a key role in shutting that down. The Livonian Order’s Master, Burchard von Dreileben, invited the leaders of the rebellion over for a friendly chat.

Now, "friendly chat" was just a fancy excuse to lure them in and kill them. The Estonian elders arrived on the honourable word of a knight, guaranteeing their safety. Turns out, a knight’s word is a bit like a special offer—valid until it’s not. To be fair, the Estonians weren’t exactly playing nice either. During the rebellion, they wiped out the entire German population, no exceptions. But, to be fair again, they were doing it in their own backyard. The Germans were the ones who showed up uninvited. So, let’s not get too bogged down in who were the villains and who were the saints. It was a messy time.

Then came the Livonian War. The Russians had a go at Wittenstein four times—first in 1558 under Alexei Basmanov, then in 1560, then again in 1571. No luck. Finally, in 1573, Tsar Ivan IV (that’s Ivan the Terrible, and he didn’t get that nickname for nothing) decided to sort it out himself. He took the fortress, and let's just say he wasn’t in the mood for mercy. Most of the defenders and townsfolk were wiped out, and the vice-regent of Paide got the particularly grim honour of being roasted alive on a spit.

In 1581, the Swedes took over. Then came rebellions, the Polish-Swedish War, and the castle getting tossed around like a hot potato until it was so wrecked that by 1636, no one could be bothered with it anymore.

Fast forward to 1895–97, they rebuilt the Vallitorn Tower as a tourist attraction. Then in 1941, the retreating Soviet army decided to blow it up. Not to worry, they built it back up again in 1993. And in 2009, they started turning it into a Time Centre, which finally opened in 2022.

So yeah, Paide’s had a bit of a rough ride.

A Hidden Gem—Esna Manor

From Paide, we randomly decided to check out a place I had spotted on Google Maps—Esna Manor. And wow, what a fantastic discovery.

I took some of my best photos of the entire trip there. From a purely photographic perspective, if Esna had been the only place I visited in Estonia, the trip still would’ve been worth it.

When we arrived, the manor was locked. We wandered around for a bit and noticed a man nearby, so we asked him about it. Turned out he was the caretaker, and he let us in. And honestly—there’s no point in me explaining. Just look for yourself!

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/13YF1VufY2

This isn’t just abandonment—it’s a deliberate restoration choice. The atmosphere inside the manor is incredible. It feels as if time has frozen—as if people simply got up and left, and the building stood empty for decades or even centuries. Empty, but not dead.

There’s no dust, no dirt—even fresh flowers are placed inside. Yet, there are no people.

Esna Manor actually reminded me of an Australian artist, RONE. I once went to one of his exhibitions and took photos. If you’re interested, have a look—it’s worth it.

https://sergeaus.blogspot.com/2023/04/blog-post_17.html

Эстонский дневник, часть 20. Центр времени в Пайде и безвременье в Эсна.

Наши дни в Эстонии подходили к концу, и мы старались провести побольше времени в компании милых нам людей, и успеть повидать еще что-нибудь интересное. Вот мы и отправились из Таллинна, чтобы встретиться с родственниками и поездить с ними вокруг. Для начала мы поехали в Пайде, потому что девушек интересовал тамошний текстильный магазин, но после магазина мы заехали и в старую крепость.

От крепости осталось весьма немного, лишь остатки стен и полуразрушенная башня. Там еще гордо стоит целехонькая высокая башня Длинный Герман или Валлиторн, но вообще-то она была взорвана советскими войсками еще в 1941 и восстановлена в 1993. 

Вы можете удивиться названию Длинный Герман. Ведь в Таллинне тоже есть Длинный Герман - самая высокая башня крепости, на которой развевается главный в Эстонии государственный флаг. Дело в том, что Длинный Герман это название не определенной башни, а типа постройки. Тевтонцы обычно давали название Длинный Герман самой высокой башне замка, в честь легендарного германского воина, сражавшегося еще с римлянами.

Ну так вот, в этой башне в Пайде работает исторический музей, который называется Центр Времени Виттенштайн. Виттенштайн или Вассенштайн - это старые немецкие названия замка и городка Пайде, намекающие на белый камень, из которого была построена крепость.

Музей, понятно, вертикальный. Разные этажи башни соответствуют разным периодам эстонской истории, а роль машины времени выполняет лифт. Начало времен происходит в подвале, а оттуда лифт поднимает на следующие этапы истории, вплоть до сияющих заоблачных высот современной Эстонии. Этажи истории располагаются так:

- Древние времена

- Средневековье

- Новая история

- Царская Россия

- Независимая Эстония 1918 - 1941

- Советское время

- Теперешние времена

Надо сказать, это хорошая экспозиция. И экспонаты интересные и чувство юмора присутствует. Как и многое в Эстонии, оно вроде бы сделано для детей, но в тоже время и не только. Например, там показывают закольцованный фильм о жизни во времена царской России, рассказывающий про нравы помещиков. Содержание он имеет забавное, и с намеками для взрослых.

Я там пофотографировал, но не систематично и не все. Экспозиция о советских временах и вовсе избежала моего объектива. Зато меня заинтересовали обертки конфет времен первой республики, и я аккуратно их заснял. Вот тут снимки башни и музея:

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/53oH8ti2jo

Я не хочу устраивать подробной лекции об истории Пайде, хотя совсем не упоминать о ней было бы неправильно. Пайде во многих отношениях занимает центральное место. Во первых, Пайде расположен в самом центре Эстонии, на перекрестке важных дорог. Во-вторых, замок Виттенштайн находился в центре важнейших исторических событий. Я их быстренько перечислю.

Первая крепость на этом перекрестке дорог была построена Ливонским Орденом в 1265, и продолжала достраиваться до конца 14 века. Крепость получилась довольно неприступная, что и было продемонстрировано дальнейшей историей.

В 1343 году вспыхнуло восстание Юрьевой Ночи, в ходе которого эстонцы попытались избавиться от западных колонизаторов и христианства. Важную роль в подавлении восстания сыграл замок Виттенштайн. Burchard von Dreileben, Мастер Ливонского Ордена, пригласил руководителей восстания для переговоров именно туда.

Однако же, переговоры были лишь предлогом, чтобы убить в замке четырех эстонских старейшин. Старейшины прибыли туда под честное рыцарское слово о гарантиях их безопасности. Как оказалось, рыцарь хозяин своего слова. Хочет - дает слово, хочет - берет его обратно. Тут надо сказать, что немцев понять тоже было можно. В ходе восстания эстонцы поступали подобным же образом. А еще они вырезали все немецкое население под корень, не щадя ни женщин не детей. Но с еще одной стороны, они это делали не в Германии, а у себя дома. Это немцы пришли их закабалить, а не наоборот. Так что не будем говорить кто там были злодеи, а кто святые. Времена были сложные.

В ходе Ливонской войны, русские войска осаждали Виттенштайн 4 раза. В 1558 под командованием Алексея Басманова, потом в 1560, затем в 1571. Каждый раз безрезультатно. В конце-концов, разозленный царь Иван IV повел войска в Пайде лично, и в 1573 году крепость таки взял. Видимо царь был в плохом настроении, так как ему пришлось персонально заниматься такими мелочами. Иван продемонстрировал, что прозвище Грозный он носит не зря. Почти все защитники крепости и жители города были перебиты, a вице-король Пайде был привязан к вертелу и зажарен живьем над огнем.

В 1581 крепость захватили шведы. После этого были мятежи и шведско-польская война, во время которой замок неоднократно переходил из рук в руки, пока его не развалили до такой степени, что в 1636 году он стал никому не нужен. 

В 1895-97 годах башню Валлиторн восстановили как достопримечательность, но в 1941 ее взорвала отходящая советская армия. Башню снова восстановили в 1993. С 2009 ее начали переоборудовать в Центр Времени, который открылся в 2022 году.

Безвременье в Эсна.

Из Пайде мы поехали в совершенно случайное место, которое я обнаружил неподалеку на карте Гугл. Мыза Эсна. Место это оказалось абсолютно потрясающее.

Я снял там самые лучшие фотографии за всю поездку в Эстонию. С чисто фотографической точки зрения, если бы я не побывал нигде больше кроме Эсна, ехать в Эстонию все равно стоило бы. 

Когда мы туда приехали, здание было заперто. Мы походили вокруг, и заметив у соседнего дома мужичка, подошли спросить. Мужичок оказался смотрителем мызы, и он нас туда пустил. Ну что я вам рассказываю... Смотрите!

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/13YF1VufY2

Это не запустение. Это как раз так восстановлено специально, наполовину. Атмосфера в здании совершенно фантастическая. Там как будто время остановилось. Словно люди встали и ушли, а здание простояло нежилым десятки а то и сотни лет. Нежилым, но не мертвым. Там нет пыли и грязи, и стоят свежие цветы. Но нет людей. Мыза Эсна мне напомнила инсталляции австралийского художника RONE. Я был на одной его выставке и сделал фото. Я добавлю ссылку ниже. Почитайте и посмотрите, не пожалеете.

Секретный этаж вокзала и уличный вандал.

https://sergeaus.blogspot.com/2023/04/blog-post_17.html

Estonian Diary, Part 19: The Seaplane Harbour.

 

Текст на русском находится внизу страницы, после английского

The Seaplane Harbour (Lennusadam) is a branch of the Estonian Maritime Museum. The main museum is in Tallinn’s Old Town, inside the Fat Margaret Tower. It’s a nice, atmospheric place, but not particularly exciting. However, its relatively new branch, the Seaplane Harbour, is much more interesting. It opened after we had already moved to Australia, so I’d never been there before.

Spending my last few days in Tallinn, I dedicated one of them to visiting Mine Harbour (historically, the naval section of Tallinn’s port), where the museum is located. I was thoroughly impressed. The exhibition is top-notch, and the atmosphere inside is well thought out and tastefully done.

Here’s a photo report from a tiring but bloody fascinating day at the Lennusadam Museum.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/671192T5n1

The star attraction, of course, is the submarine Lembit. Back in 1933, Estonia launched a fundraising campaign to buy submarines for its navy. The campaign was a great success, and in 1934, two state-of-the-art subs—Kalev and Lembit—were ordered from the British company Vickers-Armstrong. Their standout feature was their ability to lay mines. Overall, they turned out to be reliable, well-built ships. This was proven during WWII when Lembit managed to return to port after sustaining serious damage from German depth charges. After that, it earned the nickname "The Immortal Submarine."

Kalev and Lembit officially joined the Estonian Navy in 1937. However, in 1940, when the Soviet Union annexed Estonia, both were absorbed into the Soviet Baltic Fleet. Kalev was sunk in 1941 off the Finnish coast, but Lembit survived the entire war, carrying out regular combat patrols. Over the course of the war, it sank seven ships using mines and torpedoes.

After the war, Soviet engineers took Lembit to Nizhny Novgorod to study British naval technology. In fact, the design of Lembit’s watertight hatch was later copied for Soviet missile submarines. Eventually, Lembit became a training vessel, and in 1985, it was converted into a museum ship.

I actually have a memory from around 1995, when I was serving in the Estonian Army as a communications specialist. One day, my colleagues and I went to Pirita to test radio communications with headquarters and ended up near Lembit. Back then, it was still floating and officially part of the Estonian Navy. The submarine’s captain spotted our uniforms and invited us on board for a private tour. We got to explore the whole ship without any crowds, sit in the officers' mess, and touch whatever we liked. Now, Lembit is a museum exhibit. Walking through it again was a nostalgic experience—it was strange to think that 30 years ago, I was here when it was still in the water, before it had all the tourist signs in English, Finnish, and Swedish.

Speaking of the history of the Estonian Navy, it’s worth mentioning the ships that Lembit and Kalev replaced. These were the destroyers Lennuk and Wambola. Originally built for the Russian Imperial Navy as part of the improved Novik-class destroyers, they were first named Avtroil (Lennuk) and Captain 1st Rank Mikhail Miklukho-Maklay (Wambola). The British seized them and handed them over to Estonia in 1918.

Estonia couldn’t afford to maintain both submarines and destroyers at the same time, so in 1933, the destroyers were sold to… Peru! Under their new names, Almirante Guise and Almirante Villar, they served in the Peruvian Navy until 1954.

Apart from the exhibits inside the hangar, there’s plenty to see outside as well. The most impressive exhibit is the icebreaker Suur Tõll. Originally named Tsar Mikhail Fyodorovich, it was built in Germany in 1914 for the Russian government and delivered just months before the war began. In 1917, the Bolsheviks took control of it and renamed it Volynets. Then in 1918, the Finns captured it and renamed it Wäinämöinen. However, under the terms of the Tartu Peace Treaty, the icebreaker was handed over to Estonia in 1922 and given the name Suur Tõll, after the legendary Estonian giant. In 1940, the Soviets took over and renamed it Volynets again, and in 1988, it became Suur Tõll once more.

Today, Suur Tõll is a museum ship and the largest surviving pre-war icebreaker in the world. It was fascinating to explore both inside and out. Surprisingly, the crew quarters were more spacious than on a cruise ship! Officers had private cabins, while regular sailors shared four-person rooms that were still quite roomy. The real heart of the icebreaker, though, is its steam engines. It has two engine rooms and even three propellers—two at the stern and one at the front.

The ship’s history is long and full of adventure, worthy of a proper film. But no matter how much I’d love to tell every detail, there’s only so much I can cover in a blog post. There’s just too much interesting stuff in the world!

Aside from Suur Tõll, I also visited the museum ship Valvas (EML Valvas), which was formerly part of the Estonian Border Guard.

Valvas was built in Duluth, Minnesota, in just under two months—laid down on September 16, 1943, and launched on November 11, 1943. Despite the speedy construction, it was built to last, serving for over 70 years. Originally, it was a buoy tender (hydrographic survey vessel) for the U.S. Coast Guard, named USCGC Bittersweet (WLB 389).

Bittersweet spent its entire career in Alaska, breaking ice, carrying out search and rescue missions, firefighting, and protecting fisheries. In 1997, it was transferred to Estonia, where it served until 2014. As the largest vessel in the Estonian Navy at the time, Valvas even acted as the fleet’s flagship.

Onshore, there are also several smaller boats on display—patrol boats and minesweepers built in Germany, Finland, and Norway. After serving their time in the Estonian Navy, they retired as museum exhibits.

Эстонский дневник, часть 19. Гавань гидросамолетов.

Гавань гидросамолетов (Lennusadam) - это филиал Морского музея Эстонии. Основной музей находится в Старом Городе, в башне Толстая Маргарита. Там приятно и атмосферно, но не очень интересно. Зато его относительно новый филиал, Гавань Гидросамолетов, очень интересен. Он открылся  уже после нашего отъезда в Австралию, так что я там никогда не бывал.

Проводя последние дни в Таллинне, один из этих дней я посвятил визиту в Минную Гавань (исторически, флотская часть Таллиннского порта) где и расположен музей. Я остался положительно впечатлен музеем. Экспозиция представлена достойная. Обстановка внутри атмосферная и в хорошем вкусе.

Вот тут и фотоотчет об утомительном, но чертовски интересном дне в музее Lennusadam.

https://www.flickr.com/gp/147740420@N06/671192T5n1

Гвоздь программы, это конечно подводная лодка Лембит. В 1933 году в Эстонии был развернут сбор пожертвований на подводные лодки для флота. Кампания была очень успешной, и в 1934 году в Великобритании на фирме Виккерс-Армстронг были заказаны две весьма совершенные по тем временам субмарины - Калев и Лембит. Их отличительной особенностью была способность ставить мины. Вообще, корабли получились удачные, надежные и крепкие. Это подтвердилось опытом субмарины Лембит во время Второй Мировой войны, когда она вернулась в порт после серьезных повреждений от германских глубинных бомб. После этого корабль прозвали 'бессмертная подводная лодка'.

В 1937 году Калев и Лембит вступили в состав Эстонского флота, но в 1940 после аннексации Эстонии Советским Союзом, они были зачислены в состав Балтийского Флота СССР. Калев был потоплен в 1941 у берегов Финляндии, а Лембит успешно прошел всю войну, выходя на регулярное боевое патрулирование. В ходе войны, Лембит потопил 7 судов с помощью мин и торпед.

После войны, советские инженеры утащили Лембит в Нижний Новгород для изучения британских технических решений. Конструкция водонепроницаемого люка Лембита была скопирована для ракетных шахт советских субмарин. Затем, Лембит был учебным кораблем, а с 1985 года кораблем-музеем.

У меня есть воспоминания года эдак 1995, когда будучи военнослужащим-связистом эстонской армии, я отправился с коллегами в Пирита проверить радиосвязь со штабом, и оказался рядом с Лембит. Она тогда была пришвартована где-то там. Из подводной лодки вышел капитан (лодка была официально в составе Эстонского флота), и увидев военную форму пригласил нас на экскурсию. Мы получили подробный тур по кораблю без толпы туристов. Мне удалось посидеть на диване в кают-компании и потрогать все, что хотелось. А сейчас эта субмарина стоит в музее. Это было интересно и ностальгично пройти и вспомнить, как 30 лет назад я был здесь, когда она была еще на воде и без туристических надписей на английском, финском и шведском.

Говоря про историю Эстонского военно-морского флота, надо непременно упомянуть про корабли, которые были заменены субмаринами Калев и Лембит. Это были эсминцы Леннук и Вамбола (Lennuk ja Wambola). Эсминцы были построены для Русского Императорского флота и принадлежали к классу эсминцев улучшенный "Новик". Леннук сначала назывался "Автроил", а Вамбола носил имя "Капитан I ранга Миклухо Маклай".  Эсминцы были захвачены британцами, и переданы Эстонии в 1918 году. 

У Эстонии не было средств содержать в составе флота одновременно две подводные лодки и два эсминца, и в 1933 году эсминцы продали в... Перу! Под именами Almirante Guise и Almirante Villar, они прослужили в составе Перуанского флота до 1954 года.

Помимо экспозиции внутри ангара, есть на что посмотреть и снаружи. Самый интересный экспонат, это ледокол "Суур Тылль" (Suur Tõll). Ледокол "Царь Михаил Феодорович" был построен для русского правительства в Германии в 1914 году, и передан России лишь за несколько месяцев до начала войны. В 1917 ледокол попал в руки большевиков, и был переименован в "Волынец". В 1918 его захватили финны, и переименовали в "Вяйнямейнен" (Wäinämöinen). Однако же, по условиям Тартуского мирного договора, в 1922 ледокол передали Эстонии, где он был назван "Суур Тылль" в честь легендарного великана. В 1940 он снова стал "Волынцем", а в 1988 снова "Суур Тылль".

Сейчас "Суур Тылль" это корабль-музей, самый большой сохранившийся предвоенный ледокол в мире. Мне было очень интересно полазать внутри и снаружи. Надо сказать, места для экипажа там было больше, чем на круизном лайнере. Все офицеры жили в отдельных каютах, а матросы по четверо в довольно просторных кубриках. Главное же в ледоколе, это конечно паровые машины. На ледоколе есть два машинных отделения и даже три винта - два на корме и один спереди. 

История у корабля была долгая и весьма занимательная, даже достойная приключенческого фильма. Однако, даже при всем своем желании я все рассказать в рамках блога не могу. На свете еще столько всего интересного!

Помимо Большого Тылля, я посетил и пришвартованный к пирсу корабль-музей Валвас (EML Valvas), бывший в составе эстонской пограничной охраны.

Корабль был заложен в Дулуте, Миннесота 16 сентября 1943, и спущен на воду 11 ноября 1943. Представьте себе, на постройку ушло меньше двух месяцев!! Причем, постройка была качественная, корабль прослужил более 70 лет. Корабль был построен для Береговой Охраны США как гидрографическое судно - вехостав (buoy tender) USCGC Bittersweet (WLB 389). 

Всю свою сознательную жизнь Bittersweet провел на Аляске, коля лед, занимаясь поиском и спасением, туша пожары, охраняя рыболовство и занимаясь другими общественно-полезными задачами. В 1997 году Bittersweet передали Эстонии, где он и прослужил до 2014 года. Будучи самым большим кораблем эстонского флота, Валвас даже выполнял функцию штабного корабля. 

А еще на берегу стоят несколько корабликов поменьше. Это патрульные катера и тральщики немецкой, финской и норвежской постройки. Отслужив свой технический ресурс в составе эстонского флота, они стали экспонатами морского музея.